- Objektbezeichnung: Haarspangen

- Inventarnummer: TO252a-c

- In der Sammlung seit: vor 2000

- Datierung: 1928-1932

Die Sammlungsbestände aus der Teilsammlung Textile Objekte befinden sich seit vielen Jahren in flachen, beige-bräunlichen Boxen. Diese Aufbewahrungsmöglichkeit erweist sich als praktisch. Die schmalen Boxen lassen sich unkompliziert in den Regalen der Sammlungsräume übereinanderstapeln, übersichtlich einsortieren und einfach im  Forschungs- und Lehrkontext handhaben. Die Inventarnummern sind gut sichtbar angebracht – von außen auf der Karton-Außenseite, aber auch in Form von Pappetiketten mit Sicherheitsnadeln direkt an den Objekten.

Wer seit etwa einem Jahr die Sammlung betritt, bemerkt schnell, dass die Regale inzwischen nur noch zur Hälfte mit den ursprünglichen Boxen gefüllt sind. Ihren Platz haben zum Teil stabilere, graue Kartons eingenommen. Die neuen Boxen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Farbgebung: Im Gegensatz zu den früher verwendeten Exemplaren handelt es sich um Boxen aus säurefreiem Karton, die keine für die innenliegenden Objekte möglicherweise schädlichen Ausdünstungen hervorrufen. Die Objekte wurden zum Schutz in Packseide eingeschlagen. Außerdem wurden die Inventarnummern statt auf Pappschilder jetzt auf Abschnitte aus Textilband aufgebracht und nicht mehr mit Sicherheitsnadeln, sondern mit weißem Polyestergarn an den Objekten befestigt.

Diese Änderungen werden derzeit von Sammlungsmitarbeiter:innen im Rahmen einer sogenannten Umbettungsmaßnahme laufend vorgenommen. Hauptgrund sind konservatorische Maßnahmen zum Schutz der Objekte. Während die alten Kartons von außen ganz harmlos erscheinen, sieht es im Inneren unter Umständen ganz anders aus. Dies zeigt das traurige Fallbeispiel der Haarspangen aus Kunststoff. Sie datieren auf die Zeit um 1930, stammen aus dem Fundus der Sammlung und wurden 2000 inventarisiert und gemäß der damals verfolgten Vorgehensweise eingelagert. Im Mai 2021 stellte die Sammlungsmitarbeiterin Veronika Dawydow fest, dass der Kunststoff durch die Lagerungsbedingungen erheblichen Schaden genommen hatte. Die Sicherheitsnadeln mit den Inventarnummern waren in diesem Fall mit transparentem Klebeband direkt an den Spangen festgeklebt worden. Wie auf den Abbildungen im Schadensbericht ersichtlich, hatte dies zu einer teils starken Korrosion geführt. Unter dem Klebeband zeigte sich eine blaugrüne Patina, möglicherweise Grünspan (Kupfer(II)-acetat). Die Spange TO252b war in mehrere Einzelteile zerbrochen; weitere Microbrüche zeigen sich auch innerhalb der Teilstücke. Die Packseide war an den Kontaktstellen stark vergilbt. [1]

Aufgrund ihrer Datierung ist anzunehmen, dass die Haarspangen aus Bakelit gefertigt wurden. 1905 vom Chemiker Leo Hendrik Baekeland entwickelt, handelt es sich bei diesem Material um den ersten Kunststoff, aus dem bis in die 1960er Jahre hinein eine große Bandbreite an Gegenständen produziert wurde: Von Lichtschaltern über Haartrockner und Telefone bis hin zum Schmuck. [2] Obwohl sich das Material durch extreme Haltbarkeit auszeichnet, war es offensichtlich nicht gegen Schäden durch Metallkorrosionen gewappnet, die ihrerseits durch Reaktionen der Sicherheitsnadeln mit dem Klebeband entstanden.

Um zukünftig lagerungsbedingte Schäden zu vermeiden, werden die alten Boxen sowie die mit Sicherheitsnadeln angebrachten Inventarnummern nun wie beschrieben ersetzt. Ein Blick auf dieses Stück Sammlungsgeschichte zeigt, dass sich auch konservatorische Auffassungen im Laufe der Zeit verändern. Lagerungsbedingungen werden immer wieder hinterfragt, aktualisiert und neuen Erkenntnissen angepasst. Ob in der Sammlung ein endgültiger Status erreicht wurde, erscheint zweifelhaft – stetiges Beobachten, Selbstkritik und Reflexion des eigenen Vorgehens dagegen umso wichtiger.

- Klara von Lindern

Quellen:

[1] Veronika Dawydow: Schadensprotokoll für Objekte der Sammlung des Instituts für Materielle Kultur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 25.05.2021 https://uol.de/f/3/inst/materiellekultur/Die_Sammlung/Dings_Da_/2023/TO252a-c/Schadensprotokoll_TO252_0.pdf?v=1689767614 sowie http://wisski-stak01.virt.uni-oldenburg.de/wisski/navigate/1327/view (letzter Zugriff: 15.05.2023)

[2] Zur Geschichte von Bakelit vgl. die Website des Bakelit-Museums in Kierspe: https://www.kierspe.de/de/verein/heimatverein/bakelitmuseum/bakelitmuseum.php (letzter Zugriff: 15.05.2023)
 

- Objektbezeichnung: Gudrun Sjödén-Katalog ‚Faszination Skandinavien‘

- Datierung: Herbst 2015

Die ‚Faszination Skandinavien‘ hat seit Jahren Konjunktur. Dies zeigt sich beispielsweise am Tourismus: Island, das Nordkap oder die Lofoten werden zu immer beliebteren Reisezielen. Viele Online-Shops – beispielsweise im Möbelsektor– bieten die Kategorien „Scandinavian Style“ oder „Skandinavisch“ als Such- und Filteroption an. Dieses (zumeist undefinierte) Schlagwort wird dabei eingesetzt, um Objekten Prädikate wie ‚modern, ‚qualitätvoll‘ oder ‚stylish‘ zu verleihen [1]. Diese Faszination hat sich auch auf den Modesektor der Nordischen Länder [2] ausgewirkt. Stücke des schwedischen Labels Acne Studios etwa, das 1996 gegründet wurde, haben inzwischen internationalen Kultstatus [3]. Kopenhagen hat seit 2006 eine eigene, international zunehmend beachtete Fashion Week. Seit 2021 gibt es die Vogue Scandinavia als 27. Länderedition der von Condé Nast herausgegebenen Modezeitschrift Vogue [4]. Blogger*innen aus den Nordischen Ländern – zum Beispiel Pernille Teisbæk oder Kenza Zouiten Subosic – haben Millionen internationaler Follwer*innen, die sich durch Posts, Videos oder Ratgeber wie Teisbæks hier ebenfalls ausgestelltes Buch Dress Scandinavian inspirieren lassen.

Eine verbreitete Vorstellung dieses sogenannten Scandinavian Styles lässt sich mit den Schlagworten ‚schlicht‘, ‚zeitlos‘, ‚elegant‘ umschreiben, wobei klare Schnitte und gedeckte Farben (Grautöne, Creme oder Dunkelblau sowie Schwarz und Weiß), von Teisbæk als „Scandi Colour Palette“ [5] beschrieben, dominieren. Das genaue Kontrastprogramm stellt der präsentierte Katalog des schwedischen Bekleidungsunternehmens Gudrun Sjödén aus Herbst 2015 unter dem Titel Inspiration Skandinavien vor. Der Katalog im Bestand der Teilsammlung Schriftenarchiv der STAK ergänzt den Sammlungsschwerpunkt mit Katalogen nachhaltig und/oder ökologisch produzierter Mode. Gegründet durch die gleichnamige Designerin im Jahr 1974, steht das Label für farbenfrohe, reich gemusterte Stücke mit verspielten Schnitten, die sich nach eigenem Selbstverständnis an Frauen* jeder Konfektionsgröße und jeden Alters richten. Ihre Inspiration bezieht Sjödén dabei aus ihrem „Platz als Mensch in der Natur” [6]. Für diesen Katalog ist die Landschaft der unter dem Titel ‚Skandinavien‘ subsumierten Länder Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und Island die Bühne für die vor Ort fotografierten Models. Die in den einzelnen Länder-Kapiteln vorgestellten Kleidungsstücke unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Musterung und Farbpalette voneinander, da sie jeweils von ‚typischen‘ Elementen der Region inspiriert wurden. In kurzen Texten werden die Inspirationsquellen vorgestellt – beispielsweise flirrendes Sonnenlicht auf finnischen Seen oder überfrorene Gletscher im Dämmerlicht des winterlichen Islands. Insbesondere im Fall der norwegischen Kollektion werden traditionelle Handarbeitstechniken sowie folkloristische Trachten aufgerufen, die einen historisch tradierten Gegenpol zum minimalistischen ‚Scandi-Style‘ der 2010er und 2020er Jahre bilden. Handgewebte Flickenteppiche, gestrickte Pullover oder Mützen, Handschuhe und Socken aus dicker Schafswolle – gern mit dem Begriff ‚Norwegermuster‘ versehen – repräsentieren schon wesentlich länger einen nordischen Stil. Interessanterweise haben auch sie mittlerweile (wieder) Einzug in die populäre Kultur gehalten, wie sich beispielsweise an Kostümen und Textilobjekten in Disneys Erfolgsfilmen Frozen und Frozen II zeigt.

Zwei unterschiedliche Versionen eines ‚nordischen Stils‘ stehen einander hier gegenüber – oder vielmehr nebeneinander. Denn vielleicht ist es gerade diese in den Nordischen Ländern ganz natürlich akzeptierte Koexistenz, die in ihrer Mischung aus bunt, gemustert, einfarbig und minimalistisch, aus traditionellen und neuen Elementen, nie langweilig wird und daraus ihre Aktualität bezieht, ohne ihre historischen Wurzeln aufzugeben.

- Klara von Lindern
 

Quellen: 

[1] Spätestens seit den 1950er Jahren gelten insbesondere dänische und finnische Möbel als ‚Designklassiker‘ (Arne Jacobsen, Poul Henningsen oder Alvar Aalto sind nur einige Beispiele), denen immer wieder Ausstellungen gewidmet werden und die beständig neu aufgelegt werden.

[2] Der Begriff ‚Skandinavien‘ umfasst auf geografischer Ebene lediglich Norwegen, Schweden sowie Teile Finnlands. Insofern ist der Begriff ‚Nordische Länder‘ präziser, da darunter Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Island und außerdem Grönland, die Färöer Inseln und Åland fallen:  https://www.nordischebotschaften.org/die-nordischen-laender (letzter Zugriff: 05.05.2023).

[3] https://www.elle.de/designer/acne-studios (letzter Zugriff: 05.05.2023). Als besonders ikonisch gelten die Lederjacken, Jeans, Schals oder auch die Beanies mit charakteristischem Smiley-Patch.

[4] https://www.voguescandinavia.com/store/magazine (letzter Zugriff: 05.05.2023). Die Vogue Scandinavia versteht sich als Repräsentantin der Länder Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Island und erscheint als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie vornehmlich als digitales Magazin; die gedruckten Ausgaben sind als Sammler*inneneditionen separat erhältlich.

[5] Pernille Teisbæk: Dress Scandinavian. Style your Life and Wardrobe the Danish Way, New York 2017, S. 60-61.

[6] https://gsw.gudrunsjoden.com/de/gudruns-world/gudruns-inspiration (letzter Zugriff: 05.05.2023).

- Objektbezeichnung: Minirock

- Inventarnummer: KG315

- In der Sammlung seit: 18.05.1999

- Datierung: 1974

Der Minirock, so wie wir ihn im Bereich der Alltagsmode kennen, wurde erstmals in den 1960er Jahren populär. Seither hat er sich zu einem Modeklassiker entwickelt und ist aus der westlich geprägten Modewelt nicht mehr wegzudenken. Er war für viele Frauen ein Symbol für Freiheit, Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit [1].

Die jüngst verstorbene Designerin Mary Quant wird oft als ,Erfinderin‘ des Minirock bezeichnet. Vorläufer bzw. von der Form vergleichbare Stücke lassen sich jedoch nicht nur außerhalb der ,westlichen‘ Modewelt, sondern beispielsweise auch im Bereich von Bühnenkostümen finden. Z.B. in der Aufführung „Ich bin wie ich bin – Frauen für Golden Hill“ [2].
Mary Quant entwarf Röcke, die nur wenige Zentimeter über dem Knie endeten und somit viel Bein zeigten. Sie waren damals eine Sensation und lösten regelrecht eine Revolution in der Modewelt aus.

Die 1960er Jahre waren ein bewegendes Jahrzehnt und galten bis heute als Zeit von Umbrüchen und Protesten. Der Minirock kann auf vestimentärer Ebene als Ausdruck dieses angestrebten Wandels und als Zeichen dafür, dass Frauen ihre Körper und ihre Sexualität selbstbestimmt zeigen wollten, gesehen werden [3].

Er galt ab jetzt nicht nur als fester Bestandteil westlicher Alltagsmode, sondern zugleich als Symbol für die feministische Bewegung. Frauen wollten sich nicht länger von männlichen Vorstellungen und gesellschaftlichen Normen vorschreiben lassen, was sie zu tragen hatten. Der Minirock war ein Statement gegen die Doppelmoral der damaligen Gesellschaft.

Auch in den 1970ern waren feministische Bewegungen in der Gesellschaft vertreten. Frauenbewegungen thematisierten noch immer anhaltende Probleme der Erziehung, Partnerschaft und Sexualität [4].
In diese Zeit fällt auch der vorliegende Wildleder-Minirock. Er wurde in der Größe 38 bei C&A in Westberlin 1974 von der Vorträgerin erworben und bis 1993 getragen. Die Spenderin selbst besaß den Rock bis zur Aufnahme in die STAK im Jahr 1999. Wie genau der Rock die Besitzerin wechselte, ist uns nicht bekannt. Fest steht, dass er viel getragen wurde. Davon zeugen die klaren Abnutzungsspuren. Das relativ feste und steife Leder ist leicht abgewetzt. Am unteren Druckknopf sind Risse im Material zu erkennen und im Bund sehen wir deutliche Verformungen.

Der lange Zeitraum, über den der Wildleder-Minirock von unterschiedlichen Personen getragen wurde, verweist einmal mehr auf den festen Platz, den diese Bekleidungsgattung sich trotz wechselnder Moden erobern konnte. Auch im Bereich der High Fashion werden Miniröcke seit Jahrzehnten von unterschiedlichen Designer:innen neu interpretiert und in Kollektionen gezeigt, beispielsweise bei Stella McCartney, Isabel Marant oder Saint Laurent [5] .Erst 2022 wurde der Minirock von Miu Miu in einer ultrakurzen Low-Waist Variante als Referenz zur Y2k-Mode auf den Laufstegen gezeigt.

Der Minirock ist heute nicht mehr nur ein Symbol für Emanzipation und Freiheit, sondern auch ein Kleidungsstück, das Selbstbewusstsein und Weiblichkeit ausstrahlen kann [3]. Frauen tragen ihn, um ihre Beine zu betonen und ihre Figur zu zeigen. Gleichzeitig polarisiert er als oft kritisiertes Kleidungsstück, das als Ausdruck von Sexismus und von einer Objektivierung der Träger:innen gelesen werden kann.

- Elisa Geisler

Quellen:

[1] WDR, 2014. 29. August 1964 – Der Minirock erobert Deutschland. [Online] https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag8550.html [Zugriff am 25 April 2023].

[2] Kirsten Heiberg - Ich bin wie ich bin - Frauen für Golden Hill 1938. [Online]
 Kirsten Heiberg - Ich bin wie ich bin - Frauen für Golden Hill 1938 - YouTube [Zugriff am 25 April 2023].

 [3] Jebens, C. O., 2023. Zum Tod von Mary Quandt - Was der Minirock bedeutete. [Online] https://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/zum-tod-von-mary-quant-was-der-minirock-bedeutete-18821207.html [Zugriff am 25 April 2023].

[4] Farin, K., 2010. Neue soziale Bewegungen. [Online]
 https://www.bpb.de/themen/zeit-kulturgeschichte/jugendkulturen-in-deutschland/36197/neue-soziale-bewegungen/ [Zugriff am 11 Mai 2023].

[5] Besser, R., 2022. From Mini to Micro, Skirts Are Getting Short-Short. [Online] https://www.vogue.com/slideshow/mini-skirts [Zugriff am 26 April 2023].

- Objektbezeichnung: Hemd

- Inventarnummer: KG1732

- In der Sammlung seit: 26.06.2018

- Datierung: 2011/2012

Das Objekt erweist sich in Anbetracht der heutigen Kurzlebigkeit von Kleidung als ein Gegenstand langer Lebensdauer. Als Folge der Produktionsverlagerung von Kleidung in günstige Herstellungsländer ist es uns als Konsument:innen möglich, die Trends der Laufstege schnell und zu einem günstigen Einkaufspreis zu erwerben. Die rapiden Trendwechsel und preiswerten Produkte führen wiederum zu Überkonsum von Kleidung, der enorme Auswirkungen für Mensch und Natur nach sich zieht.

Trotz des Bewusstseins über die Konsequenzen erwerben deutsche Bürger:innen durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke im Jahr, wobei zugleich im Schnitt 16 Kleidungsstücke pro Jahr aussortiert und der Großteil in den Altkleidersammlungen entsorgt werden.[1] Die gut gemeinte Intention der Verbraucher:innen, alte Kleidung an Dritte weiterzugeben, entpuppt sich jedoch als Herausforderung für Sortierbetriebe von Altkleidern. Denn die zunehmend schlechtere Qualität der aussortierten Ware führt dazu, dass diese häufig nicht mehr zu verwenden ist und unmittelbar als Müll von den Betrieben entsorgt werden muss.

Im Gegensatz zum Ge- und Verbrauch von Kleidung steht das vorliegende Objekt und dessen Biografie. Das Kurzarm-Hemd in Karo-Muster mit einem auffälligen Schriftzug entstammt der „Heritage-Collection“, wie es die Familie der Spenderin auf humorvolle Art und Weise nennt. Unter diesem Begriff definieren sie und ihre Familie Kleidungsstücke, die innerhalb der Familie weitergegeben werden. Das Hemd stammt ursprünglich aus der Garderobe ihres Vaters. Es wurde um das Jahr 2011/12 erworben. Nach einigen Jahren wurde das Kleidungsstück an den Ehepartner der Spenderin übergeben. Anlass war, dass ihr Vater keinen Gefallen mehr am Hemd äußerte, wobei dieses zusätzlich aufgrund von Gewichtszunahme eine schlechte Passform aufwies. Die Spenderin beschreibt es als eine gängige Praxis, Kleidung innerhalb der Familie weiterzugeben. Gewöhnlicherweise von ihren Eltern an sie und ihren Mann, selten andersherum.

Mit dieser Art des Erwerbs und der damit einhergehenden Verlängerung der Lebensdauer von Kleidung zeigt die Familie der Spenderin, dass neue Kleidungsstücke nicht neu gekauft werden müssen, sondern auch aus zweiter Hand ihren Nutzen erfüllen. Weltweit werden jährlich 80 Milliarden Kleidungsstücke produziert, während allein in Deutschland 1,1 Millionen Kleidungsstücke weggeworfen werden.[2]

Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt lässt an dem Objekt noch ein weiteres Charakteristikum von Kleidung aufzeigen: Kleidung und Mode erfüllt eine Rolle als symbolischer und kultureller Bedeutungsträger. Textile Objekte kommunizieren zum einen stets die persönliche Identität und Zugehörigkeit der Besitzer:in und sie können zum anderen auch die emotionale Beziehung zu einer anderen Person repräsentieren.[3] Dies ist bei dem karierten Hemd der Fall. Es sei „typisch“ für ihren Vater, beschreibt die Spenderin. Vor allem erhält dieses eine emotionale Aufladung durch die Verbindung mit einem besonderen Tag im Leben der Spenderin. Bei einer Familien-Feier am Pfingstmontag 2014 anlässlich der Hochzeit der Spenderin und dem 60. Geburtstag ihres Vaters nutzte dieser die Gelegenheit, das Hemd zu tragen.

„Nicht die Objekte als solche sind es, die diese Bindung hervorrufen, sondern die Geschichte, durch die Objekt und Subjekt miteinander verbunden sind.“[4]

Fotos, die an diesem Tag entstanden sind und seitdem in einem Fotoalbum bewahrt werden, erinnern die Spenderin und ihren Mann stetig an die Zusammengehörigkeit des (Kleidungsstücks/Objekts) mit dem Vater. Diese Verbindung hat allerdings in doppelter Hinsicht ein Gefühl der Befremdung ausgelöst: Die Spenderin fand das Hemd an ihrem Mann unpassend, und auch ihr Mann fühlte sich in dem Hemd des Schwiegervaters unwohl.  

Die Spenderin betont, dass in ihrem Haushalt Kleidung nur selten frühzeitig aussortiert und im Normalfall bis zum Abtragen genutzt wird. Deshalb stellt das Objekt einen Sonderfall der „Heritage-Collection“ dar und fand so frühzeitig seinen Weg in die STAK. An diesem Ort kann das Hemd nun stellvertretend als Objekt der Thematik Nachhaltigkeit durch Weitervererbung und als Symbol der Erinnerung dienen.  

- Stella Schnakenberg

Quellen:

- Objektbezeichnung: Pullover

- Inventarnummer: KG2019

- In der Sammlung seit: 14.09.2022

- Datierung: Sommer/Frühjahr 2020

Kinderkleidung einkaufen zu gehen ist ein freudiges Vorhaben. Eltern kaufen Kleidung für ihre Kinder, die ihnen oder auch den Kindern selbst gefällt. Hierbei entscheidet der eigene Geschmack, die Funktionalität oder auch die Handhabung des Objektes in Bezug auf das Waschen und Pflegen über den Kauf oder Nicht-Kauf des Kleidungsstücks. Aber was passiert, wenn die Kaufentscheidung zu einem aktuell diskutierten Thema wird? Denn geschlechtsbinäre Konnotationen in Kinderkleidung sind in unserem Alltag gang und gäbe.

Die Spenderin dieses hellblauen Kinderpullovers mit aufgestickten Margeriten hatte ihn im Sommer/Frühjahr 2020 für ihren damals einjährigen Sohn erworben. Im Drogeriemarkt sprang ihr Sohn auf den Pullover an und wollte diesen gerne haben. Der Pullover hing, wegen der aufgestickten Margeriten, wie die Spenderin vermutet, in der Abteilung für „Mädchenkleidung“. Sie kaufte in dieser Zeit überwiegend der „Mädchenabteilung“ zugeordnete Kleidung, da diese nicht so düster und trostlos wirkte und die Spenderin ihren Sohn lieber farbenfroh kleiden wollte. Der blaue Pullover mit den applizierten Margeriten wurde zu einem Lieblingskleidungsstück des Kindes.

Nach einem Tag im Kindergarten erzählte der Sohn, dass er von anderen Kindern ausgelacht wurde. Die Großeltern des Sohnes bekamen dies mit und sprachen ihre Tochter (die Spenderin) auf die Kleidung ihres Enkelkindes an. In ihren Augen war der Pullover offensichtlich weiblich konnotiert und damit vermutlich der Grund, weshalb der Enkel im Kindergarten belächelt wurde. Der unbedachte Kauf avancierte so zu einer bewusstgemachten Grundsatzfrage über gegenderte Kinderbekleidung. Im Laufe der Zeit sprachen auch Freunde oder andere Eltern die Spenderin auf die „mädchenhafte“ Kleidung ihres Sohnes an.

Die Farbe des Pullovers entspricht nach dem geschlechterstereotypischen Farbverständnis einem männlich konnotierten Objekt. Die Applikationen in Form von Blüten heben diese Zuordnung jedoch auf und formen den Pullover zu einem Kleidungsstück, das dem weiblichen Geschlecht zugeschriebenen werden könnte.

So eine Zuordnung durch Applikationen bestätigt auch eine Stichprobe der Süddeutschen Zeitung, die bei Mädchen-Shirts zehnmal mehr Zierschleifen beobachtet hat als bei Jungs-Shirts. Ähnlich verhält es sich bei Pailletten, Bordüren oder auch Designs wie zum Beispiel Tierdarstellungen: in der Mädchenabteilung sind Schmetterlinge oder Einhörner zu finden, bei den Jungen Dinosaurier oder Tiger. Andersherum sucht man die jeweiligen Tiere vergeblich auf den Kleidungsstücken. Die Süddeutsche Zeitung hat in ihrer Analyse 20.000 Kinder Kleidungsstücke einbezogen.

Das Unternehmen C&A bietet mittlerweile unter einer eigenen Kategorie genderneutrale Kinderkleidung an. Die Kleidung ist schlicht, ohne jegliche Form von Dekorationen und die Kollektionen enthalten überwiegend Basics wie Hoodies, Longsleeves und T-Shirts in unifarbenen oder zweifarbigen Designs. Spannend ist hier jedoch, dass die verwendeten Farben der Kleidung zumeist eher männlich konnotiert sind. Die Farbe Rosa kommt beispielsweise gar nicht vor, ein Mintgrün hingegen schon. Die Süddeutsche dockt hier erneut mit der Untersuchung an. Es gäbe nicht nur eine Genderordnung, sondern auch eine Hierarchie. Mädchen könnten eher Jungskleidung tragen als Jungs Mädchenkleidung, da die Mobbingrisiken hier höher wären.

Um das Erlebnis der Spenderin aufzulösen: Der Sohn wurde letztlich nicht wegen seines vermeintlichen Mädchenpullovers ausgelacht. Die Personen des Bekanntenkreises und der Familie hatten dies fälschlicherweise miteinander assoziiert und so die Diskussion um dieses Thema aufgeworfen. Der hellblaue Pullover mit den Margeriten führte bei der Käuferin/Spenderin zu einem neuen Blick auf Kinderkleidung, der für sie bis dahin keine Rolle gespielt hatte.  

Die Diskussion um gegenderte und genderneutrale Kinderkleidung ist aktueller als je zuvor. Letztendlich sollte es nur Stoff und Farbe sein, die jedem selbst gefallen muss und darf.

- Annika Lotta Helmers

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/gesellschaft/gegenderte-kindermode-rosa-hotpants-blaue-shorts-e701993/

Objekt des Monats Juni 2022

Schulterpolster sind eine Modeerscheinung, die schon mehrmals verschwunden und dann wieder aufgetaucht ist. Ihr letztes Aufleben war zwischen 2000 und 2010. Modedesigner:innen und Stars wie Lady Gaga oder Rihanna machten die Schulterpolster wieder zu einem Teil ihres Looks, wodurch sie erneut an Popularität gewannen.

Dass eine Stilrichtung oder ein Designelement über einen längeren Zeitraum mehrmals angesagt und dann wieder nicht mehr Mode ist, ist kein seltenes Phänomen. Interessant ist aber, was viele Menschen, besonders Frauen, mit dem Tragen der Schulterpolster ausdrücken wollten. Breite Schultern sind eigentlich ein maskulines Merkmal. Trotzdem haben für Männer ausgelegte Anzüge auch eine Polsterung, die dieses Merkmal noch verstärkt. Führungsebenen werden auch heute noch von Männern in Anzügen und Hemden dominiert. Die Imitation dieser Schulterpolster in weiblichen Anzügen ist genau darauf eine Antwort. Kurz gesagt: Breite Schultern sind ein Ausdruck von Stärke und durch die Schulterpolster konnten viele Frauen zeigen, dass sie eben genau diese haben, auch, wenn es ihnen oft abgesprochen wurde.

Ein Beispiel hierfür ist Margaret Thatcher. Sie war von 1979 bis 1990 die englische Premierministerin und ist bis heute die einzige Frau, die dieses Amt ausgeübt hat. Ihr Spitzname „Iron lady“ lässt schon erahnen, was für einen Ruf sie hat. Margaret Thatcher ist zweifelsohne ein Paradebeispiel für eine starke Frau in der Politik. Ihre Stärke untermalte die ehemalige Premierministerin eben auch mit ihrer modischen Erscheinung bzw. den Schulterpolstern.

Auch an anderen Stellen und Beispielen wird deutlich, dass das Tragen von Schulterpolstern eben so ein Statement sein kann, aber nicht muss. Die Spenderin dieses Objektes gab lediglich an, die Schulterpolster hätten ihr das Gefühl gegeben gepflegt auszusehen. Menschen haben einen unterschiedlichen Anspruch an Mode. Während die eine Person bewusst etwas trägt, um eine politische Haltung zu verkörpern, trägt die andere eben den selben Stil nur, weil es ihr optisch gefällt und eine dritte Person würde sich vielleicht aus beiden Gründen für ein bestimmtes Aussehen entscheiden.

Alles in allem lässt sich sagen, dass Frauen auch ohne breite Schultern stark sind. Die Übernahme solcher vorher exklusiven Elemente ist nicht leicht. Es erfordert Mut und Kraft, aber am Ende lohnt es sich, ein Zeichen zu setzen.

- Jelko Wronski

Quellen:

Text:

https://coveteur.com/2019/04/04/empowering-history-shoulder-pads-trend/

https://www.oxfordstudent.com/2012/01/21/style-icon-margaret-thatcher/

https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/shoulder-pads-a-history-1802139.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher

http://wisski-stak01.virt.uni-oldenburg.de/wisski/navigate/122/view

https://wikigerman.edu.vn/wiki24/2021/01/04/schulterpolster-mode-wikipedia/#2000er_und_2010er_Jahreedit

Bild: https://www.vogue.co.uk/gallery/margaret-thatcher-style-file

Objekt des Monats Mai 2022

• Objektbezeichnung: Commes des Garcons Kostüm
• Inventarnummer: KG2010
• In der Sammlung seit: Juli 2015
• Datierung: 1996

Das vorliegende Ensemble aus Blazer und Rock stammt von der japanischen Designer-Marke Commes des Garcons. Diese zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die Designer*innen die konventionellen Schnitte von Kleidung auflösen und durch Dekonstruktion neue Proportionen am Körper der Träger*innen schaffen.

So auch die Designerin Rei Kawakobu, die dieses Stück entworfen und 1996 in die Boutiquen gebracht hat. Sie gründete das Label 1969 in Tokio, wobei der Name der Marke (übersetzt “Wie die Jungs”) bereits eine Kritik an den Konventionen und damals noch stärkeren gesellschaftlichen Normen und Zwängen bezüglich der Geschlechterrollen bei der Kleiderwahl ist.

Auch heute ist die Japanerin noch die Chefdesignerin und Besitzerin des Unternehmens, neben ihr gibt es aber auch einige andere Designer*innen, die für die Marke tätig sind. Dazu gehört der Designer Junya Watanabe, welcher seit 1978 die Herrenlinie der Designermarke entwirft. Watanabe hat sogar seine eigene Nebenlinie erhalten, bei welcher neben dem CdG-Schriftzug sein Name in den Etiketten steht. Über die Jahre hat er unter seinem Namen mit vielen bekannten Firmen, wie Levis, Vivienne Westwood und Fred Perry, zusammengearbeitet.

Das Kostüm aus der Sammlung des IMK stammt aus dem Besitz der Künstlerin Silke Radhausen, welche es anlässlich einer Ausstellung ihrer Werke erworben hat. Dieses Kostüm würde sie als Künstlerin gut repräsentieren und könne vielseitig getragen werden, so Radenhausen. Außerdem habe das Kostüm, welches durch eine Art Buckel auf dem Rücken mit den Konventionen bricht, aber gleichzeitig auch nach einem gehobenen Anlass aussieht, sie inspiriert. Eine schlauchartige Verbindung der Ärmel über den Rücken des Blazers erzeugt diese ungewöhnliche Proportion. Ebenfalls besonders ist der für den Blazer vorgesehene Verschluss, eine große Sicherheitsnadel. Ihre Übergröße wirkt skurril und sie stellt zusätzlich einen Bezug zur Punkszene her, wie es bei den Kleidungsstücken der Marke öfter der Fall ist. Die zugehörige Kollektion, welche im Herbst/Winter 1996 erschienen ist, zeichnet sich durch eben diese buckeligen Proportionen aus. Außerdem ist auch die Sicherheitsnadel an vielen Stellen zu finden.

- Jelko Wronski

Quelle: Bildaufnahmen - IMK

Objekt des Monats April 2022

• Objektbezeichnung: Kleppermantel
• Inventarnummer: KG1061 + KG1976
• In der Sammlung seit: 05.09.2013 / 17.08.2021
• Datierung: 1950-1959

Der Erfinder und Namensgeber des Mantels ist Johann Klepper. Schon in jungen Jahren interessierte dieser sich für funktionelle Mode und erweiterte die Schneiderei seiner Eltern um eine Sportabteilung.

1907 begann er dann auf dem Dachboden seines Hauses mit der Fertigung von Gummibooten, ging aber schnell auch zur Produktion von gummierter Kleidung über. Hierfür entwickelte Klepper 1926 einen mit Gummi imprägnierten Baumwollstoff.

Das Unternehmen wuchs schnell über seinen Dachboden hinaus und belieferte neben der Privatwirtschaft auch die Wehrmacht und Reichsbahn. Sein Sohn übernahm das Unternehmen 1929, zu dieser Zeit wurden bereits bis zu 90 Boote und 1.000 Regenmäntel täglich produziert.

1973 teilte sich das Unternehmen und die Klepper Bootsbau KG und die Klepper Bekleidungsfabrik KG. Im selben Zeitraum kam es auch, dass der gummierte Mantel immer mehr aus der Mode kam und so von den Straßen Deutschlands verschwand. 1988 wurde der letzte Klepper-Mantel produziert. Heutzutage sind die Mäntel nur noch auf Ebay oder ähnlichen Portalen zu finden. Oft für einen Preis, der die Wertschätzung der letzten Klepper-Begeisterten zeigt.

Eine solche Begeisterung zeigte sich auch bei dem Chemiker unseres Institutes. Die Mäntel, besonders der besser erhaltene, sind seine “Lieblingsobjekte” aus den Sammlungen. An ihnen kann gut in den Bereich der Bekleidungsphysiologie eingeführt werden. Neben der Begeisterung für das Material überzeugt aber auch die Kulturgeschichte des Mantels. Besonders, wenn man das Konsumverhalten der Träger:innen und das Verschwinden des Mantels aus der Modewelt betrachtet.

Kleppermäntel legten einen Grundstein für die heutige Regenjacken-Kultur. Er war eines der ersten Kleidungsstücke, welches die Menschen effektiv vor Regen und Nässe geschützt hat. Heutzutage gibt es Regenjacken in allen Formen und Farben. Sie haben unterschiedlichste Funktionen und sind in ihrer Funktion weitaus ausgereifter als der Kleppermantel.

Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass (Outdoor-)Marken wie Arc’teryx Trend geworden sind in der Modeszene. Ursprüngliche Wander- bzw. Outdoorbekleidung wird in der Freizeit getragen. Ein gutes Beispiel für eine Einbindung der funktionellen Kleidung in die Modewelt, sind die Beiden jüngsten Kooperationen der Marke. Zum Einen gab es 2020 eine Zusammenarbeit zwischen Arc’teryx und der Freizeit-/Skateboardmarke Palace. Zum Anderen schuf Arc’teryx zusammen mit der Designermarke Jil Sander 2021 eine sehr kleine Kollektion.

Obwohl es an vielen Stellen in der Modewelt gerade für weniger Interessierte so scheinen mag, als läge der Fokus mehr auf dem Aussehen, zeigt sich an solchen Beispielen, dass auch Funktionalität eine wichtige Rolle spielen kann.

- Jelko Wronski

Objekt des Monats März 2022

• Objektbezeichnung: Sneaker
• Inventarnummer: KG1011
• In der Sammlung seit: 25.05.2003
• Datierung: 1993-1999

Bei diesem Sneaker handelt es sich um einen Sportschuh mit einer für Hallenboden ausgelegten Sohle in der hier für typisch beigen Farbe. Der Rest des Schuhs ist weiß/blau mit roten Details. Zudem befinden sich an der Seite des Sneakers die drei Streifen der Herstellermarke Adidas. Der Stil des Schuhs fügt sich in aktuelle Trends in der Sneakermode ein, die Formen älterer Sportschuhmodelle aufgreift und eine gewisse Bulligkeit und neben Weiß auch Neon-, Nude- und Naturtöne kennzeichnen.

Gerade junge Erwachsene können sich für den sportlichen Look und die „Retro-Ästhetik“ begeistern. Im Gespräch mit Kolleg*innen des IMK wurde ein deutlicher Unterschied in der Wahrnehmung des Modells entlang des Alters der Befragten deutlich. Die älteren Kolleg*innen sprach der Schuh optisch wenig an und eine Nutzung im Alltag war für sie in allen Fällen nicht denkbar. Auch der Spender der Schuhe trug diese nur für Sport und Arbeitszwecke, nicht in der Freizeit. Die jüngeren Kolleg*innen hingegen können sich vorstellen, diesen oder zumindest einen ähnlichen Schuh auch in der Freizeit zu tragen. Die funktionale Gestaltung gerade der Sohle schreckte sie weniger ab, vielmehr wurde der dadurch vermutlich bestehende Tragekomfort als Pluspunkt des Modells gesehen. Dieser Aspekt trat bei den älteren Kolleg*innen deutlich hinter die Bewertung der Ästhetik des Modells zurück.

Viele Unternehmen greifen heutzutage auf beliebte „Vintage-Modelle“ und „Looks“ zurück. Oftmals sind diese von älteren Modellen stark inspiriert. Eine Alternative zum neukaufen bieten Plattformen wie Ebay (Kleinanzeigen) oder Vinted, auf denen man oft zu einem Bruchteil des Neupreises gut erhaltene Stücke erweben kann. Secondhandmode wird für viele Menschen unabhängig vom Alter attraktiver, da der Fokus immer mehr auf Nachhaltigkeit liegt und so individuell ein Gegenpol zur FastFashion gesetzt werden kann. Zusätzlich bieten die gebrauchten Sachen ein breites Stil- und Formenrepertoire, in dem sich auch Konsument*innen jenseits des Mainstream wiederfinden.

- Jelko Wronski

Quellen:

Umfragen mit Mitarbeiter*innen des IMK
Studie: https://momox.biz/presse/28-pressemeldungen/2020/1053-studie-zeigt-klare-motivation-fuer-kauf-von-second-hand-kleidung-bleibt-nachhaltigkeit
Bild (1): www.zalando.cz/adidas-originals-continen_tal-80-unisex-tenisky-white-ad115o16x-a11.html
Bild (2): Foto des Objektes aus dem IMK

Objekt des Monats Januar 2022

• Objektbezeichnung: Sporttasche
• Inventarnummer: KG1065
• In der Sammlung seit: 12.11.2003
• Datierung: 1983-1987

Die Tasche der Marke Adidas kann über die Schulter gehängt werden. Hierfür hat sie einen blauen Gurt, der beliebig verstellt und somit an die Körpergröße der Benutzer*in angepasst werden kann. Ebenfalls blau ist die Oberseite der rechteckigen Tasche, alle anderen Seiten, sowie die Innenseite der Tasche, haben Schwarz als Grundfarbe. Vorne auf der Tasche wurde ein Adidas-Logo gedruckt, welches leicht angewinkelt ist. Auf der linken Seite der Tasche befindet sich ebenfalls ein weißer Adidas-Schriftzug. Der vordere Schriftzug ist zudem größer und wurde in einem kreisförmigen Design angeordnet. Auf der rechten Seite der Umhängetasche befindet sich zudem ein Raster in welches Namen und Adresse der Besitzer*in eingetragen werden können.
Die Ränder der Tasche wurden mit einem gummierten Draht verstärkt. Auf der Unterseite befinden sich zudem Noppen, um den Verschleiß zu verringern. Oben auf der Tasche wurde der Reißverschluss plaziert, mit dem sich die Haupttasche öffnen lässt. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Reißverschlusstasche an der Rückseite.
Die Tasche wurde im Zeitraum von 1984-1987 bei Karstadt in Berlin für ca. 15 DM erworben. Das Alter sieht man ihr an.
Das Innenfutter beider Kompartimente ist an mehreren Stellen gerissen und löst sich. Ursprünglich war die Messengertasche wasserdicht, allerdings hat sich diese Beschichtung mit fortschreitendem Alter des Objektes immer mehr gelöst. Lässt man die Innenseite und Funktionalität Außen vor, ist der rein optische Zustand der Tasche bis auf kleinere Verschmutzungen und den teilweise beschädigten Druck aber akzeptabel. Die hier vorliegende Ausführung hat eher einen sportlichen Charakter durch die verwendeten Stoffe und aufgedruckten Labels. Allerdings wurde sie von ihrem Besitzer für Reisen und später im Altag genutzt. Es zeigt sich also, dass sie in vielen Bereichen Verwendung finden
konnte. Der einzige Nachteil einer so leichten Tasche wird an diesem Modell besonders deutlich, da das weniger robuste Material nach einem längeren Zeitraum den Einflüssen seiner Umwelt erliegt. Trotzdem ist sie auf jeden Fall noch einen Blick wert!
Bei dieser Art Taschen handelt es sich um einen Klassiker. Sie sind seit je her beliebt. Die beiden Beispiele oben unterstreichen, dass sich zwar das oberflächliche Design, aber nicht die grundliegende Art der Taschen gewandelt hat. Der Spender dieser Tasche verwies im Gespräch auf ihre praktische Größe, welche ihre Alltagstauglichkeit ausmachte.
Diese Beobachtung ist immernoch aktuell. Heutzutage findet man auch noch oftmals Messengertaschen in der Modewelt. Sei es in der Jugendkultur, Designermode oder schlichtweg im Büro, ihre Funktion macht diese Taschen zu einem zeitlosen, oft genutzten und geliebten Objekt. Es hat einen Grund, wieso die Form geblieben ist. Solche Taschen begleiten uns Menschen und wir vertrauen ihnen. Vertrauen darauf, dass sie robust sind, unsere Sachen sicher in ihr sind und sie uns genügend Stauraum bietet im Alltag. In gewisser Weise ist der Verschleiß der Tasche also nur ein Ausdruck des Vertrauens ihres Besitzers.

- Jelko Wronski

Quellen:

(1) wisski-stak01.virt.uni-oldenburg.de/wisski/navigate/69/view (Text)
(2) Quelle Katalog Frühjahr 1986/87 (Bild) Bestand Subsammlung Schriften STAK
(3) www.adidas.de/adicolor-archive-messenger-bag-s/HD7187.html  (Bild)

Objekt des Monats März 2022

• Objektbezeichnung: Stahlhelm
• Inventarnummer: KG1485
• In der Sammlung seit: 08.10.2007
• Datierung: 1971

Der vorliegende Helm wurde von den Soldat:innen der Nationalen Volksarmee, der militärischen Organisation der DDR, getragen. Er wurde 1956 für die regulären Streitkräfte eingeführt und hat seine Wurzeln bei einem Prototyp, welchen die Wehrmacht zum Ende des zweiten Weltkrieges entwickelte. Bezeichnet wurde der Helm vorwiegend als Gerät 604 oder Stahlhelm M56. Der vorausgegangene Prototyp hieß Model B I. Dieser stach bei Schussproben der Wehrmacht in den Jahren 1943/1944 durch seine guten Ergebnisse heraus, konnte aber aufgrund des Kriegsendes nicht mehr in Serie produziert und großflächig an die deutschen Soldaten verteilt werden. Trotzdem wurde er 1943 patentiert und einige hundert Exemplare zur Probe an Soldaten ausgeteilt.
Das weiterentwickelte Model 56 wurde dann ab 1957 in den für die Produktion der Stahlhelme bereits etablierten Stahlwerke in Lauter gefertigt.
Bis zur Auflösung der DDR blieb der Helm in seiner äußeren Form unverändert und kam in vielen der östlichen Institutionen zum Einsatz.
Woher genau dieser Helm stammt ist nicht ganz geklärt. Es ist lediglich bekannt, dass er von einem Musikstudenten gespendet und wenig später in die Sammlung aufgenommen wurde.
Einstanzungen an der Innenseite verraten zudem, dass der Helm in der kleinsten Ausführung vorliegt (Größe römisch 1 von 3) und im Jahr 1971 produziert wurde.
Deutlich wird auch, dass der Stahlhelm bemalt wurde mit Symboliken die gegen den Nationalsozialismus sprechen. Beispielsweise ist zwei mal ein vereinfachtes Motiv, bei dem ein Hakenkreuz in einen Abfalleimer geworfen wird, gezeichnet worden. In welchem Rahmen dieser Helm bemalt wurde ist leider nicht bekannt.

- Jelko Wronski

Quellen:

oben: de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Volksarmee

unten: www.ddr-uniformen.com/?page_id=416

Objekt des Monats November 2021

• Objektbezeichnung: Fußballtrikot
• Inventarnummer: KG465
• In der Sammlung seit: 09.02.2000
• Datierung: 1996/1997

Bei dem hier ausgestellten Fußballtrikot handelt es sich um die langärmlige Version eines Auswärtstrikots des Vereins Borussia Dortmund aus der Saison 1996/1997. Shirts dieser Art werden als „authentic replica“ bezeichnet. Das bedeutet, das Trikot ist zwar original und von Nike produziert, entspricht der von den Spielern getragenen Vorlage aber nicht vollständig. Es liegen Unterschiede in der Qualität und in Details, wie zum Beispiel einem fehlenden„Bundesliga“-Aufnäher, vor.

Das Trikot besteht zu 100% aus Polyester, Schwarz ist die Grundfarbe und die Seiten, Ärmel inklusive Bündchen sowie der Kragen sind mit neongelben Streifen versehen. Auffällig ist der für die damalige Zeit typische Haikragen des Shirts. Im Brustbereich lassen sich mehrere gestickte, aufgenähte und aufgebügelte Elemente finden, darunter das Logo des damaligen Hauptsponsors „Continental Versicherungen“, ein Nike-Logo und das Wappen des BVB. Der Rücken des Trikots wurde zudem mit dem Namen „Ricken“, gemeint ist der damalige BVB-Starspieler Lars Ricken, beflockt.

Im Jahr 2000 wurde unter Anderem auf diesen Trikots der Schadstoff Tributylzinn nachgewiesen, was anfänglich zu einer großen medialen Aufmerksamkeit und Verunsicherung bei einigen Träger:innen führte. Nachdem genauere Daten bekannt und weitere Untersuchungen angestellt wurden, konnte das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz aber schnell entwarnen. Die Menge des Schadstoffes sei unter dem durch die WHO bestimmten Grenzwert und somit nicht gesundheitsschädlich.

- Jelko Wronski

Quelle:

www.kelocks-autogramme.de/Fussball-National/Borus-sia-Dortmund-oxid/Borussia-Dortmund-Autogrammkarten/Michael-Henke-1996-1997-Borussia-Dortmund-Fussball-Autogrammkarte-original-signiert-oxid.html 

Objekt des Monats Oktober 2021

• Objektbezeichnung: Adidas Superstar
• Inventarnummer: KG936
• In der Sammlung seit: 01.11.2002
• Datierung: Januar 2000

Die Seitenteile des Schuhes sowie die Lasche bestehen aus einem Wildlederimitat. Die Innenseite ist durch einen Florstoff gepolstert. Charakteristisch für den „Superstar” sind die Vorderklappe und die drei Streifen an der Seite des Schuhes, welche bei diesem Modell, wie auch die Sohle, aus Gummi bestehen. Die gegebenen Sneakers wurden im Januar 2000 in China hergestellt. Erstmals erschien der „Superstar” aber schon 1970 auf dem Markt. Von dort an bahnten die Sportschuhe sich einen Weg, insbesondere über die Hip-Hop-Szene, in die Köpfe und Herzen der Sneaker-Enthusiasten. Sie erreichten schnell einen hohen Bekanntheitsgrad, da sie sich durch das zeitlose Design und einen hohen Komfort auszeichneten. So wurde aus einem ursprünglichen Sportschuh ein Modell, dass auch in der Freizeit getragen wurde und bald war der „Superstar” das erfolgreichste Midell des Konzerns. Heutzutage zählt das Schuhwerk zu den Klassikern und ist immer noch auf dem Markt erhältlich in ähnlicher Form. Wer einen Superstar trägt, trägt ein Stück Geschichte am Fuß.

- Jelko Wronski

Objekt des Monats September 2021

• Objektbezeichnung: Pumps
• Inventarnummer: KG1085
• In der Sammlung seit: 07.04.2004
• Datierung: 1986

„Rucke di guck, rucke di guck, Blut ist im Schuh:
der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.“[1]

Diese Warnung der Tauben aus dem Märchen Aschenputtel ist wohl eines der berühmtesten Zitate der Weltgeschichte, wenn es um zu kleine oder nicht passende Kleidungsstücke geht. Sie steht sinnbildlich für das Klischee, dass sich vor allem Frauen regelmäßig in zu enge Kleidungsstücke zwängen würden, um sich selbst oder ihrem gesellschaftlichen Umfeld etwas zu beweisen. Dass in solchen Klischees auch ein Fünkchen Wahrheit stecken kann, zeigt das Objekt des Monats September. Schuhe aus Glas oder aus Gold, wie in der Originalfassung der Gebrüder Grimm[2], befinden sich zwar nicht in der Sammlung, dafür aber diese schwarzen Pumps. Die Spenderin erwarb diese vor 35 Jahren, um sie auf dem 50. Geburtstag ihres Vaters zu tragen, später kamen sie auch bei anderen festlichen Anlässen wie Silvesterfeiern zum Einsatz. Grund für den Kauf war, dass die Pumps ideal zu festlicher Kleidung passten. Sie wurden entweder mit einem schwarz-gelben Ensemble der Firma Mondi oder einem schwarzen Cocktailkleid aus Pannesamt kombiniert. Von außen betrachtet, wirkte die Spenderin zwar sehr zufrieden, in Wahrheit empfand sie es aber als sehr unangenehm und schmerzhaft, die Schuhe zu tragen, da sie eine schlechte Passform besitzen. Dennoch zog sie sie immer wieder an, klar erkennbar an den vorhandenen Abnutzungsspuren. Die Schuhe waren der Spenderin sehr wichtig, dies beweist auch der noch immer vorhandene Originalkarton, der mit in die Sammlung übernommen wurde.

- Katja Kuhlmann 

Quellen:

Objekt des Monats August 2021

• Objektbezeichnung: Schwimmwesten
• Inventarnummer: TO778a-c
• In der Sammlung seit: 29.01.2003
• Datierung: 1966 - 1970

Der August verspricht schönes Sommerwetter und Tage am Badesee oder im Freizeitbad. Auch die Beliebtheit von anderen Aktivitäten im Wasser, vom Kanu fahren bis hin zu Bootsausflügen, ist ungebrochen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland seit Jahren. Um auf diese Problematik hinzuweisen wurde als Objekt des Monats August eine Schwimmweste aus der Sammlung ausgewählt. Diese gelben und orangen Westen wurde zwischen dem Jahr 1966 und 1970 genutzt und sind aus der Sicht der Wasserrettung dem Bereich der Schwimmhilfen zuzuordnen. Die Wasserrettung unterscheidet zwischen Schwimmhilfen und Rettungswesten in verschiedenen Stärken.[1] Der wichtigste Unterschied: Rettungswesten sind ohnmachtssicher und halten auch Menschen über Wasser die nicht mehr selbst dazu fähig sind. Rettungswesten drehen ihre Träger*innen in die Rückenlage, um ihre Köpfe über Wasser zu halten und die Atemwege freizulegen. Schwimmwesten hingegen bieten nur eine Hilfe zur Selbsthilfe und verringern den Kraftaufwand beim Schwimmen. In Not geratene Personen müssen also selbst noch in der Lage sein sich zu bewegen. Insbesondere im Freizeitbereich, z.B. beim Kanu fahren, stehen Teilnehmer*innen nur Schwimmwesten zur Verfügung, die Fähigkeit schwimmen zu können wird vorausgesetzt. Für Anbieter dieser Aktivitäten sind Schwimmwesten nicht nur günstiger, sondern auch einfacher in der Handhabung, da sie oft keine Wartung benötigen. Schwimmhilfen bestehen aus festem, schwimmfähigen und nicht wasseraufsaugendem Material wie Polystyrol (ein Kunststoff) oder Kork. Rettungswesten hingegen bestehen aus verschiedensten Materialien und besitzen unterschiedliche Funktionen um sich aufzublähen, dessen Funktionalität benötigt eine regelmäßige Überprüfung. Die hier gezeigten Westen bestehen aus Kunststoff und rutschen beim Tragen ins Gesicht der Träger*innen, weshalb sie eher gefährlich als hilfreich waren. Dies und die verrosteten Schnallen zeigen, dass sich die Materialien für Funktionstextilien im Wassersportbereich massiv weiterentwickelt haben, um die Sicherheit der Benutzer*innen zu gewährleisten. Mittlerweile existieren diverse Anbieter und Ratgeber, um die individuell passende Rettungsweste zu finden[2], doch ein gutes Schwimmtraining können diese nicht ersetzen.

Objekt des Monats Mai 2021

• Objektbezeichnung: Stoffbahnen
• Inventarnummer: TO873a-c
• In der Sammlung seit: 18.08.2003
• Datierung: 2003

Das Institut für Materielle Kultur bietet Studierenden die Chance sich in vielen Projekten auszuprobieren und erste Forschungserfahrungen zu sammeln. Diese Aktivitäten spiegeln sich in der Sammlung in Form von Objekten wider. Im Mai 2003 fand im Stadtmuseum Oldenburg die Ausstellung „Konfirmation: Ein Fest und seine Kleidung“ statt, die sich mit dem Wandel der Konfirmationsbekleidung in den letzten 200 Jahren beschäftigte und aus einem Projekt des Instituts unter Leitung von Dr. Kurt Dröge entstand. In der musealen Präsentation kamen verschiedenste Textilien zum Einsatz, darunter diese Stoffbahnen. Sie dienten der Einführung der Besucher*innen in die Ausstellung. Das leinwandbindige Baumwollgewebe wurde mittig schwarz bedruckt und oben in Handarbeit mit Nadeln und Stichen angeschrägt, damit eine Holzstange hindurchgeschoben werden kann. Die Ausstellung zeigt, dass der Anspruch an festliche Mode im Rahmen der Konfirmation einige Kontinuitäten aufweist, trotz der Einflüsse von zeitgenössischen Modetrends.[1] Die Farben Schwarz und Weiß prägen bis heute die Kleiderauswahl. Mädchen trugen zunächst weiße Kleider und Jungen schwarze Anzüge. Heutzutage greifen Mädchen zwar auch zu Hosenanzügen o.ä., grundsätzlich hat sich aber nicht viel an dem damals etablierten Verhalten verändert. Frisuren sollen zwar elegant, aber nicht zu auffällig wirken und die getragenen Accessoires zeigen meist religiöse Symbole z.B. Kreuze. Allgemein gilt, dass die Kleidung schick, elegant und feierlich sein soll. All diese Angaben stellen jedoch „ungeschriebene Gesetze“ dar, denn von Seiten der Kirche hat es nie offizielle Vorgaben zur Bekleidung gegeben. Dies hielt Pfarrer*innen und Gemeinden jedoch nicht davon ab, eigene Regeln aufzustellen, die zu einem sozialen Druck bezüglich angemessener Kleidung führten. Aufgrund solcher Vorgaben und der Besonderheit des Ereignisses fühlen sich viele Familien auch heute noch dazu verpflichtet neue Kleidung für die Konfirmation zu kaufen, ansonsten befürchten sie negativ in der Gemeinde aufzufallen. Da die nötigen finanziellen Ressourcen oftmals fehlen, boomen mittlerweile Tauschbörsen und Second-Handverkäufe für festliche Kleidungsstücke.

Religiöse Kontexte stellen einen wichtigen Untersuchungsgegenstand für die materielle Kultur dar, daher finden sich beispielsweise auch Konfirmationskleider und Taufkleider in der Sammlung.

Objekt des Monats April 2021

• Objektbezeichnung: Sneaker
• Inventarnummer: KG815
• In der Sammlung seit: 22.04.2002
• Datierung: 1989

In Deutschlands Modegeschäften werden jedes Jahr Millionen von Kleidungsstücken nicht verkauft, dies war bereits vor der Corona-Pandemie der Fall. Doch wohin mit all der Kleidung? Ein Exemplar dieser ungewollten Ware hat den Weg in unsere Sammlung gefunden. Diese Sneaker wurden im Schuhgeschäft einer Bekannten des Spenders zum Ladenhüter. Selbst bei einem Verkauf im Rahmen eines Flohmarktes fanden sie kein neues Zuhause. Doch statt in die Tonne, wanderten die Schuhe in eine Kiste und fristeten dort 10 Jahre lang ihr Dasein, bis der Spender sie als passendes Objekt für unsere Sammlung wiederentdeckte. In der Regel müssen sich Händler*innen jedoch andere Alternativen einfallen lassen. Die Kleidung zu spenden klingt in diesem Zusammenhang nach einem logischen Schritt, dem steht jedoch häufig das deutsche Steuerrecht im Weg. Auf Sachspenden erfolgen 19 Prozent Umsatzsteuer und macht Spenden somit häufig teurer als das Entsorgen. Würde ein T-Shirt einen Euro kosten, müsste eine Spende von einer Tonne mit 900 Euro versteuert werden, das Verbrennen hingegen kostet nur 100 Euro.[1] Doch auch die Entsorgung fällt schwer, denn seit Oktober 2020 kann der Staat durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz rechtliche Schritte einleiten, sollten Neuwaren oder Retouren vernichtet werden.[2] Eine weitere Möglichkeit ist die Kleidung an Restpostenhändler weiterzugeben, diese versorgen Outlet-Shops und beliefern das Ausland. Eine Pflicht zur Weitergabe gebrauchsfähiger Produkte an eine Sammelstelle existiert bisher nicht, daher bleibt abzuwarten wie sich die Wege von ungewollten Kleidungsstücken in Zukunft weiterentwickeln.

Objekt des Monats März 2021

• Objektbezeichnung: Strickweste lange Form
• Inventarnummer: KG1572
• In der Sammlung seit: 31.05.2008
• Datierung: 1970 bis 1989

Beim Objekt des Monats März handelt es sich um ein „Lieblingsteil“ unserer Spenderin. 20 Jahre lang trug sie beinahe tagtäglich diese Strickweste. Bereits der Herstellungsprozess war etwas Besonderes – zu mindestens für heutige Maßstäbe. Unsere Spenderin wünschte sich eine Weste, doch statt ein Exemplar zu kaufen, entschied sie sich, diese selbst herzustellen. Von einer Freundin, die Schafe besaß, erhielt sie etwas Wolle, die sie selber spann und daraus anschließend die Weste strickte. Es entstand ein alltäglicher Begleiter.

Eine Untersuchung von Sophie Woodward, in der sie analysierte, wie Kleidung die Beziehung von Frauen zu ihrer Außenwelt prägt, zeigt das solche „Lieblingsteile“ auf eine besondere Art und Weise mit ihren Trägerinnen verbunden sind[1]. Durch den langen Besitz und das häufige Tragen entsteht eine Art Symbiose – schließlich passt sich der Stoff immer mehr der Trägerin an und diese fühlt sich darin wie in einer „zweiten Haut“[2]. Diese starke emotionale Bindung ist oftmals prägend in der Biografie der tragenden Person[3]. Verfolgt man weitere Ansätze wie von Alfred Gell der besagt, dass Kleidung dazu dient,die Persönlichkeit der Träger*innen für Außenstehende zu objektivieren und Meinungen/Gefühle etc. sichtbar zu machen[4], zeigt sich der große Einfluss von Kleidung für das alltägliche Leben. Es existiert beispielsweise das Phänomen des „Emotional Dressing“. Wissenschaftler*innen der University of Queensland etwa fanden heraus, dass wir meistens zu Kleidung greifen, die uns und anderen zeigt, wie wir uns fühlen möchten[5]. Wenn wir etwa einen schlechten Tag haben, wir unsere Laune aber bessern wollen, greifen wir zu Kleidungsstücken, mit denen wir etwas Gutes verbinden. Höchste Zeit also, dem persönlichen „Lieblingsteil“ einen Ehrenplatz im Schrank zuzuweisen

Objekt des Monats Februar 2021

• Objektbezeichnung: Trapper gestrickt
• Inventarnummer: KG1525
• In der Sammlung seit: 19.12.2007
• Datierung: 1996 - 2000

Obwohl es durch die Vielzahl von Geschäften und die ständige Verfügbarkeit von neuen Kleidungsstücken häufig nicht so aussieht, spielt Selbermachen bei Kleidung noch immer eine Rolle. Da die Studierenden des Instituts für Materielle Kultur häufig sehr textilaffin und handwerklich bewandert sind, ist der Anteil der durch sie in die STAK Eingang findende handgemachten Dinge noch mal höher. Im DIY-Bereich finden viele Konsumenten*innen die Individualität, die ihnen Modekonzerne nur vermeintlich bieten können. Ab und an entsteht im Zuge dessen der ein oder andere Trend. So sorgte etwa im Jahr 2010 das Unternehmen „MyBoshi“ dafür, dass bunte Häkelmützen deutschlandweit die Köpfe eroberten – sowohl selbst gekauft als auch selbst gehäkelt.

Der Wunsch nach einem bestimmten Kleidungsstück, erfüllt durch eigene Handarbeit, prägt auch die Biografie des Objekts des Monats Februar. Unsere Spenderin wollte unbedingt eine Trapper-Mütze besitzen und setze sich daher mit ihren Wollresten ans Werk. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, konnte jedoch kaum von jemandem begutachtet werden. Unsere Spenderin war enttäuscht von ihrer Schöpfung, da die Wolle kratze und sie den Stoff schlecht vertrug. Sporadisch wurde die Mütze zwar zwei Winter lang in der Freizeit und in der Universität getragen, verschwand dann jedoch endgültig im Schrank. Im Jahr 2007 kam die orangene Kopfbedeckung in die Sammlung.

Katja Kuhlmann

Objekt des Monats Januar 2021

• Objektbezeichnung: Dufflecoat
• Inventarnummer: KG1064
• In der Sammlung seit: 05.11.2003
• Datierung: 1930-1949

Lange betrachtete ich diesen Mantel in der Datenbank und wunderte mich immer mehr über die Bezeichnung „Fell-Mantel“, die bei einer älteren Eintragung zu finden war. Müsste es nicht „Pelzmantel“ heißen? Mich interessierten die Unterschiede von Fell und Pelz und im Internet fand ich schnell eine Antwort: Lebewesen, bei denen 50 bis 400 Haare pro Quadratzentimeter wachsen tragen Fell (zum Beispiel Hund, Katze, Kuh), bei mehr als 400 Haaren pro Quadratzentimeter handelt es sich um Pelz (zum Beispiel Nerz, Biber, Fuchs). Sobald Felle jedoch von der Haut abgezogen werden, tragen sie ebenfalls den Namen Pelz. Die Bezeichnung „Fell-Mantel“ ist somit falsch und wird daher nicht mehr verwendet. Doch meine Verwunderung über den Eintrag endete nicht. Während ich mir Pelzmäntel nur zu besonderen Anlässen bei extravaganten Träger*innen vorstellte, soll dieser Mantel zum „Gammellook“ der Töchter der Spenderin gehört haben. Beim Blick auf die Objektbiografie wird mir deutlich, warum: Der Mantel entstand vermutlich zwischen 1930 bis 1949 und wurde von der Spenderin Mitte der 1980er-Jahre, in einem Secondhand-Geschäft als Gelegenheitskauf, erworben. Seine besten Jahre lagen vermutlich bereits hinter ihm und nun wurde er von zwei pubertierenden Mädchen zwei bis drei Winter lang tagtäglich getragen. Zahlreiche Abnutzungen, Risse und Flickarbeiten zeugen von seinen Strapazen. Dennoch kann ich es mir heute kaum vorstellen, mit diesem Mantel in die Öffentlichkeit zu treten. Ethische Bedenken schwirren durch meinen Kopf. Selbst Kleidungsstücke mit „Fake-Fur“ scheinen tabu, schließlich häufen sich Meldungen darüber, dass „Fakepelz“ oftmals Anteile von echtem Pelz enthält. Mit einiger Ehrfurcht vor der Lebensdauer des Mantels schließe ich den Browser.

Katja Kuhlmann

Objekt des Monats Dezember 2020

• Objektbezeichnung: Schlafanzug
• Inventarnummer: KG1513
• In der Sammlung seit: 19.12.2007
• Datierung: 1994

Weihnachten bedeutet für viele Menschen Zeit mit der Familie oder guten Freunden zu verbringen. Insbesondere dieses Jahr fällt vielen Menschen auf, wie sehr Ihnen die Nähe zu anderen fehlt und denken an die schönen Erinnerungen, Bräuche und Geschenke der letzten Jahre zurück. „Klassiker“ unter den Weihnachtsgeschenken sind Kleidungsstücke. Egal ob selbst gestrickte Socken von Oma, das eher konservative Oberhemd in SOS-Kombination (Schlips, Oberhemd, Socken) oder der „Ugly-Christmas-Sweater“. Beinahe jede*r bekam bereits Kleidung geschenkt, die nur bedingt dem eigenen Geschmack entsprach. Das Objekt des Monats Dezember zeigt jedoch, dass auch unbequeme Geschenke schöne Erinnerungen bilden können. Unsere Spenderin besuchte im Jahr 1994 Ihre Eltern und bekam an Heiligabend diesen Schlafanzug als Geschenk. Zurückversetzt in Ihre Kindertage übernachtete sie mit Ihrem Bruder in einem Zimmer und trug das neue Ensemble. Leider vertrug sie den Satinstoff nicht auf der Haut, weshalb dies die erste und letzte Nacht blieb, in der sie den Schlafanzug trug. Dennoch behielt sie ihn über viele Jahre hinweg. Eine Trennung konnte sie sich nicht vorstellen, bis er im Jahr 2007 Teil unserer Sammlung wurde. Hier darf er weiterhin den „Geist der Weihnacht“ verbreiten.

Objekt des Monats November 2020

• Objektbezeichnung: Palästinenser-Tuch, Kufiya
• Inventarnummer: KG1494
• In der Sammlung seit: 28.11.2007
• Datierung: 2007

Viele Menschen haben vermutlich Kleidung im Schrank, die sie nie oder selten tragen. Seltener aber wird Kleidung nur für eine Prüfung gekauft – wie diese Kufiya (oder auch Kufija[1]). Im Rahmen einer mündlichen Examensprüfung wurde er analysiert und diskutiert – nur getragen wurde er nie. Nun könnte man fragen: Handelt es sich bei diesem Kufiya dann überhaupt um ein Kleidungsstück? Oder ist er nur ein Stück Stoff? Dahinter steckt die Frage, wodurch Kleidung definiert wird: die tragende Person oder das Ausgangsmaterial?

Für unsere Spenderin ist in jedem Fall klar, dass Sie auch ohne das Tragen Erinnerungen an dieses Kleidungsstück behält. Sie denkt zurück an die stressige Zeit der Prüfungsvorbereitung und lange Diskussionen mit Freund*innen über den Nah-Ost-Konflikt. In die Geschichte eingegangen ist dieses Tuch als Widerstandssymbol der gegen Israel kämpfenden Palästinenser daher auch der Name „Palästinenser-Tuch“. Aufgrund dieses politischen Hintergrunds kam ein Tragen des Tuches für die Spenderin nicht infrage. In der Modebranche ging man mit der Symbolik des Objekts nicht so sensibel vor, stattdessen folgten Massenproduktionen in China und internationale Vermarktungsstrategien des Tuchs. Lokale Hersteller*innen wurden vom Markt gedrängt und das Kufiya fand sich unter anderem in Form eines Halstuches in der europäischen Jugendkultur wieder, jedoch nicht nur als Modeaccessoire, sondern auch aufgeladen mit neuen Symboliken bei Mitgliedern der Antifa oder Neonazis[2].

Objekt des Monats Oktober 2020

• Objektbezeichnung: Rock, Full Rock, A Linie
• Inventarnummer: KG1
• In der Sammlung seit: 01.10.1997
• Datierung: 1953

Kleidung besteht nicht einfach nur aus Stoffen, Garn, einer Schnur hier und einem Knopf da. Sie besteht auch aus Erfahrung, Übung, Zeit und (Hand)Arbeit. Heutzutage scheint mir unserer Kleidung häufig ein persönlicher Touch zu fehlen. Auch wenn jedes Stück während der Produktion durch die Hände von Textilarbeiter_innen geht, liegt es nicht in der Natur der industriellen Fertigung Individualität zu repräsentieren. Immerhin steht die Massenproduktion von Waren dafür, die Konformität der einzelnen Stücke zu gewährleisten.

Bei unserem Objekt des Monats Oktober sieht das etwas anders aus. So ist dieses Kleidungsstück im Jahre 1953 in Eigenproduktion als Modelanfertigung für eine Modenschau entstanden. Besonders am Saum des hellbeigen Wollrocks sind die von Hand gesetzten Nähte zu sehen. Aus teilweise eingezogenen Bändern ist von unserer Spenderin kunstvoll eine etwa 20cm breite Verzierung aufgenäht worden. Jeder leicht unregelmäßige und gleichzeitig präzise gesetzte Stich bringt in meinem Kopf das Bild einer Person hervor, die sich mit Nadel und Faden in der Hand über den Rock beugt. Ein sentimentaler Gedanke an die ruhigen Momente der Handarbeit.

Veronika Dawydow

Objekt des Monats September 2020

• Objektbezeichnung: Kniestrümpfe
• Inventarnummer: KG8 – KG10
• In der Sammlung seit: 01.10.1997
• Datierung: 1930er

Faktoren wie Zeit, Ort, Anlass, Bequemlichkeit und eigene ästhetische Vorstellungen spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl von Kleidung. Grundlage für die letztendliche Kleiderwahl sind persönliche Erfahrungen und Vorlieben und nach einiger Zeit scheint die Auswahl ganz automatisch und unterbewusst zu erfolgen Die Prozesse der Kleiderauswahl zu beforschen ist einer von vielen Aspekten, der mithilfe der Objekte in der Sammlung Textiler Alltagskultur erfolgen kann. Oft liegen hierzu jedoch keine Notizen der ehemaligen Träger*innen vor, wie können solche Prozesse also nachempfunden werden?

Erste Anhaltspunkte bieten beim genaueren Betrachten des Objektes die Nutzungsspuren und das Wissen über Materialzusammenhänge.

Die drei weißen Kinderstrumpfpaare bestehen aus Baumwolle und sind alle mehrfach geflickt, verfärbt und weisen viele Flecken auf. Die Gummizüge sind (altersbedingt?) nicht mehr elastisch und bröselig. Aufgrund der vielen Abnutzungsspuren lässt sich eine häufige bzw. lange Nutzungsdauer erahnen. Baumwolle ist relativ steif und aufgrund der geringen Elastizität für die Herstellung von Strümpfen eher ungeeignet. Da es sich hier um Kindersocken handelt, würden die pflegeleichten Eigenschaften (Kochwäsche und leichte Reparaturen) und die Hautfreundlichkeit von Baumwolle allerdings für die Verwendung als Leibwäsche (Unterwäsche) sprechen. Auf den ersten Blick sind keine weiteren Spuren zu erkennen, daher müssen nun weitere Recherchen zu historischen Kontexten folgen, um sich in die Köpfe der ehemaligen Nutzer*innen annähernd hineinversetzen zu können. Schließlich können verschiedenste Faktoren die Kleiderauswahl beeinflussen: Ökonomische Situation des Haushaltes, Berufliche Position (der Erziehungsberechtigten), Wohnort, damalige und örtliche Modetrends, eventuelle Kleidungsalternativen und deren Zugang uvm.

Objekt des Monats Juli 2020

• Objektbezeichnung: T-Shirt
• Inventarnummer: KG1876
• In der Sammlung seit: 09.09.2019
• Datierung: 2011-2019

„Rock den Sommer“ steht auf diesem T-Shirt und beim Anblick des headbangenden Rockers denkt man gern an mitreißende Konzerte in lauen Sommernächten. Jedoch hat dieses Kleidungsstück nie eine Live-Band zu Gesicht bekommen, stattdessen durfte es bei der Gartenarbeit unterstützen. Der Spender dieses T-Shirts besucht zwar regelmäßig Konzerte und Festivals, doch trägt er dabei Merchandisingprodukte seiner Lieblingsbands. Diese kauft er gerne bei der Merchandising Handelsgesellschaft E.M.P., von der auch unser Objekt des Monats August stammt. E.M.P. bietet seine Ware u.a. in gedruckten Versandkatalogen an. Damit gehört E.M.P. zu einem der wenigen Unternehmen in Deutschland, die weiterhin einen gedruckten Katalog anbieten. Andere Versandhändler wie Otto haben diesen aus mangelnder Rentabilität durch die Verlagerungen von Einkäufen ins Internet längst eingestellt und ehemals berühmte Kataloge von Versandhäusern wie Quelle oder Neckermann wurden Anfang der 2000er im Zuge der Unternehmensschließungen aufgelöst.[1] Laut E.M.P. CEO Ernst Trapp stellt der gedruckte Katalog eine wichtige Verbindung zu den Stammkunden dar und unterstützt diese auch dabei sich im großen Sortiment zurechtzufinden.[2]  Daher erscheint er nach wie vor in einer Auflage von einer Millionen Exemplaren. Da E.M.P. ein spezielles Publikum anspricht -es befinden sich nur Merchandiseprodukte zu populären Filmen sowie Musiker*innen aus dem Genre der Rock und Metalmusik im Sortiment- betreibt das Unternehmen auch europaweit auf Konzerten und Festivals spezielle Strategien der Kundenbindung und ist dort u.a. mit Verkaufsständen präsent.

Objekt des Monats Juli 2020

• Objektbezeichnung: Strohhut, Korbtasche
• Inventarnummer: 648, 1491
• In der Sammlung seit: 09.04.2001, 23.10.2007
• Datierung: -

Die Urlaubsplanungen wurden dieses Jahr für viele durcheinander geworfen. Fernreisen sind derzeit nur unter Vorbehalt und auf eigene Gefahr möglich. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben einige nun den Sommerulaub im eigenen Land geplant. Trotzdem soll es natürlich gerne ans Meer oder wenigstens in die Nähe eines Sees gehen. Treue Begleiter für einen Strandurlaub sind nach wie vor jegliche Artikel aus Korbgeflecht. So bieten die Touristen-Shops zeitlose Modelle an Strandtaschen und Sonnenhüten an, die den Kaufenden sofort ein Gefühl von Urlaub vermitteln - auch zu Hause.

Objekt des Monats Juni 2020

• Objektbezeichnung: Flip-Flops
• Inventarnummer: 1681
• In der Sammlung seit: 28.08.2009
• Datierung: -

Der Sommer steht vor der Tür und sobald es warm wird schallen wieder die gekannten Sommergeräusche durch die Städte. Zehenstegsandalen bieten einen luftigen Sommer- und Badeschuh, der seit den 1960er Jahren nach dem charakteristischen Geräusch benannt ist, welches beim Gehen entsteht. Flip-Flops bestehen aus den verschiedensten Materialien und finden ihren Ursprung schon in ähnlich geformten Schuhen des alten Agyptens. Ihre hohe Beliebtheit lies sich Firmen auf die Herstellung der Zehenstegsandalen spezialisieren und für den Gebrauch bei jeglichen Temperaturen sogar entsprechende Socken konzipieren.
Die hier gezeigten Objekte wurden allem Anschein nach gerne und viel getragen, das Material hat jedoch schon nach kurzer Zeit nachgegegeben und zeigt deutliche Tragespuren.

Objekt des Monats Mai 2020

• Objektbezeichnung: Messenger Bag
• Inventarnummer: 1072 & 1073
• In der Sammlung seit: 14.01.2004
• Datierung: 2002

Diese Tagungs-Taschen gabe es als Ausstattung für Teilnehmer der darauf genannten Konferenzen gratis. Der Träger, männlich, Architekt, reiste als Konferenzteilnehmer nach Berlin undd Toulouse. Damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Architekturfakultät tätig, nutzte er die Taschen, um während der Konferenz seine Unterlagen zu transportieren. Danach wurden die Taschen jedoch hauptsächlich im Schrank verwahrt, da sie nicht den modischen Vorsteellungen entsprachen. Vielleicht spielte aber auch die Erinnerung des Besitzers an den eigenen schlechten Vortrag auf der ersten großen internationalen Konferenz dabei eine Rolle.
Durch die Corona Pandemie werden große Konferenzen meist auf Online-Formate verlegt. So sind entsprechende Merchandise-Artikel sicher nicht mehr notwendig, aber auch das Erlebnis bleibt leider aus.

Objekt des Monats April 2020

• Objektbezeichnung: Konfirmationskleid, Empire-Kleid
• Inventarnummer: 1430
• In der Sammlung seit: 19.09.2006
• Datierung: 1972

Die Osterzeit ist die Zeit der Konfirmationen. 1972 wurde die Spenderin dieses Kleides in Dänemark konfirmiert und fühlte sich in darin sehr erwachsen. Nachdem sie sonst hauptsächlich maßgeschneiderte Kleider trug, bestand sie zu diesem Anlass auf ein Kleid "von der Stange". Um so auszusehen, wie die anderen Mädchen ihrer Klasse, wurde dieses Kleid bei Jacobsen in Vordingbord, Dänemark, gekauft.

Die Spenderin trug es gleich zwei Mal - zu ihrer eigenen sowie eine Woche später zu der Konfimation einer Freundin. Auch wenn schöne Erinnerungen die Beziehung zu diesem Kleidungsstück prägen, erinnert sich die Trägerin noch daran, dass es etwas zu eng saß und so nicht zum Tanzen geeignet war.

Objekt des Monats März 2020

• Objektbezeichnung: Morgenmantel Kimono
• Inventarnummer: 1502
• In der Sammlung seit: 19.12.2007
• Datierung: Anfang 1990er Jahre

Home-Office? Home-Schooling? Video-Konferenz? Begriffe, die uns jetzt wohl eine Zeit begleiten werden...

Nicht nur die IT-Anbieter machen in Zeiten von Corona Gewinn, auch die Konjunktur von Freizeit- und Hausbekleidung wird angekurbelt. Finden die unterschiedlichsten Aufgaben und Tagesabschnitte plötzlich alle an einem Ort statt, ist am besten auch für ein universell taugliches Outfit zu sorgen.

Eine Möglichkeit des schnellen Anpassens bietet beispielsweise ein Morgenmantel, oder wie in diesem Fall ein Kimono. Schnell über das Nachthemd gezogen, bietet er Wärme, Schutz vor ungebetenen Blicken und je nach Optik eine unkomplizierte Möglichkeit das legere Outfit zu bedecken und alltagstauglich zu machen.

Die Spenderin trug den Kimono während der Sommermonate als Jacke, nachdem sie ihn zur Zeit ihrer Ausbildung als Schneiderin angefertigt hatte.

Objekt des Monats Februar 2020

• Objektbezeichnung: Winterjacke, Ski-Jacke
• Inventarnummer: 1403
• In der Sammlung seit: 04.07.2006
• Datierung: 1991

Die beevorstehenden Semesterferien werden gerne genutzt, um noch einmal so richtig Winterurlaub in den Bergen zu machen. Für viele kommt es beim Pistensport nicht nur auf Funktionalität an, auch die Optik steht bei der Klamottenwahl im Vordergrund. So hat die Spenderin dieser Winterjacke sogar selbst Hand angelegt, um sie nach ihren individuellen Ansprüchen fertigen zu können.

Nachdem der Sommerurlaub aus beruflichen Gründen ausfallen musste, legte sie sich anstelle dessen eine Nähmaschine zu. Sie begann mit dem Applizieren und wählte für die neue Winterjacke eine Winterlandschaft mit sportlichen Motiven. Gleichzeitig sorgte sie für funktionale Elemente wie eine Kapuze, eine Bauchtasche und ein verstellbares Bündchen.

Nach der intensiven Arbeit, war der Spenderin die Jacke viel zu schade, um sie beim Ski-fahren anzuziehen. So wurde sie zwar in den Ski-Urlaub mitgenommen aber dort hauptsächlich auf dem Kleiderbügel bewundert.

Objekt des Monats Januar 2020

• Objektbezeichnung: Spencer Jacke
• Inventarnummer: 1089
• In der Sammlung seit: 07.04.2004
• Datierung: 1992

Bei dieser Jacke war sich die Spenderin sofort sicher, dass sie diese besitzen muss. Anfang der 1990er Jahre bei Alo's Ledermoden am Steintor in Bremen gekauft, wurde die Jacke mit dem dazugehörigen Spaghettiträgerkleid zum Begleiter auf einigen Partys. Da das Kleid jedoch hauteng auf die Figur der Trägerin angepasst wurde, konnte diese darin kaum noch atmen. Obwohl sie sich "sehr sexy" und "nie nicht angezogen" darin fühlte, konnte die Spenderin das Ensemble letztlich nur wenige Jahre tragen. Die Erinnerungen und wahrscheinlich auch der hohe Kaufpreis sorgten dafür, dass sie es anschließend noch lange im Kleiderschrank verwahrte.

Objekt des Monats Dezember 2019

• Objektbezeichnung: Schulterpolster
• Inventarnummer: KG1118
• In der Sammlung seit: 21.04.2004
• Datierung: 1988/1989

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit auch viele Anlässe, zu denen besondere Outfits gefragt sind. Diese Schulterpolster sind selbsthaftend und damit für verschiedene Gelegenheiten verwendbar. Der Spenderin kam es auf ein gepflegtes Aussehen an, welches ihr diese Schulterpolster verliehen.
Ursprünglich zu einer Bluse gekauft, deren Schnitt Schulterpolster benötigte, trug die Spenderin diese Accessoires nur an nicht allzu warmen Tagen. Den Schaumstoff würde sie so heute nicht mehr auf der nackten Haut tragen wollen, da er diese zum Schwitzen brachte. Getragen wurden die Polster letztlich nur zu wenigen besonderen Anlässen über 2-3 Jahre. "Denn damit die Polster schön bleiben, muss sehr auf den Körper und die Körperpflege geachtet werden", so die Spenderin.  Auch die Objekte selber verlangen nach besonderer Aufmerksamkeit. So empfiehlt der Hersteller, diese nach der Handwäsche stets in der dafür vorgesehenen Dose aufzubewahren, damit die Form bewahrt wird.

Objekt des Monats November 2019

• Objektbezeichnung: Ensemble, Blazer, Bleistiftrock
• Inventarnummer: 1903
• In der Sammlung seit: 18.11.2019
• Datierung: o.A.

Dieser erst kürzlich in unsere Sammlung aufgenommene Zweiteiler von Jil Sander überzeugt durch seine schlichte Eleganz und den zeitlosen Stil.

Die Spenderin kaufte sich das Kostüm 1985 beim Mäntelhaus Kaiser in Hannover für einen besonderen Anlass, nämlich die Konfirmation ihrer Tochter. Sowohl der Blazer als auch der Rock spiegeln die Merkmale von Jil Sanders Mode wider; schlicht, was Farbe und Stil betrifft, aber ein ungewöhnlicher Schnitt. Kombiniert hat sie den Blazer mit einer kurzärmeligen Bluse und einem Gips am Bein, da sie sich kurz zuvor im Skiurlaub einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Jil Sander ist eine international renommierte Modedesignerin und glänzt mit ihren einzigartigen Kollektionen auf dem Laufsteg. Das gleichnamige Unternehmen wurde 1968 gegründet - ist allerdings erst in den 1980er Jahren bekannt geworden. Knapp 30 Jahre nach der Gründung verkaufte Jil Sander einen großen Anteil an Prada. Heute gehört die Marke einem japanischen Textilkonzern, unter dessen Führung noch immer schwarze Zahlen geschrieben werden.

Objekt des Monats Oktober 2019

• Objektbezeichnung: Sportjacke, Sweatshirtjacke
• Inventarnummer: 1899
• In der Sammlung seit: 15.10.2019
• Datierung: 1990er Jahre

Wenn Sie an die größten Hits der 1990er Jahre zurückdenken, was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn? Nirvana, Spice Girls oder MC Hammer? Hip-Hop wurde in den 90er Jahren aus Amerika importiert und spiegelt sich seitdem in vielen kulturellen Bereichen, vor allem aber in der Mode. Das hier präsentierte Objekt stammt genau aus dieser Szene, welcher sich der Spender als Jugendlicher verbunden fühlte.

Die sehr gut erhaltene Sweatshirt-Jacke vom Label Enyce fällt besonders durch ihre bunte Farbmischung auf. Der beigefarbene Grundton wird von einem groben Karomuster aus weißen, gelben, braunen und blauen Streifen durchzogen und erinnert an die farbliche Ästhetik von Graffiti. Die hochwertige Verarbeitung lässt sich u. a. daran erkennen, dass der Spender das Teil fast zwei Jahre lang täglich getragen hat, es der Jacke aber nicht anzusehen ist. Die etwas breiter geschnittene Form passt perfekt in das Modebild dieser kulturellen Bewegung und diente damals der Bewegungsfreiheit beim Tanzen.

Enyce ist ein auch heute noch beliebtes Hip-Hop Label und gehörte ursprünglich dem äußerst erfolgreichen amerikanischen Rapper Sean Diddy Combs – besser bekannt unter dem Namen P.Diddy. Nachdem der Spender mehrfach angedeutet hatte, dass er gerne etwas von diesem Label haben möchte, kauften seine Eltern Anfang der 2000er Jahre die Jacke aus zweiter Hand und schenkten sie ihm zum Geburtstag. Damals war er sehr stolz auf das Teil, welches ihm ein „Coolness“-und Zugehörigkeitsgefühl bei seinen Freunden verschaffte.

 Objekt des Monats September 2019

• Objektbezeichnung: Mantel, Pelzkragen
• Inventarnummer: 1843
• In der Sammlung seit: 14.02.2019
• Datierung: 1967

Pelz im Fokus - Nie aus der Mode?!

Im September beginnt offiziell die dritte Jahreszeit - der Herbst. Die Bäume verlieren ihre Blätter, es wird kälter und in den Läden hängen die diesjährigen Herbstkollektionen aus. Ein schöner, warmer Mantel ist ein „Must-have“ für diese stürmische Jahreszeit. Und ein solcher wurde als Objekt diesen Monats ausgewählt. Um genauer zu sein, ein roséfarbener Mantel, der nicht nur durch seine Farbe, sondern auch durch den weichen Pelz am Kragen und an den Ärmelsäumen ins Auge sticht.

Im Herbst 1967 fuhr die Spenderin gemeinsam mit ihrer Mutter, zum Einzelhandel „Bauermann“ nach Bremen. Die Farbe gefiel ihr sehr und deswegen kaufte sie den Mantel für 134 DM. Das war mehr als ihre damalige Monatsmiete und in Zeiten der Wirtschaftskrise nicht leicht zu verkraften. Dafür löste die Spenderin ihr gesamtes Sparkonto auf. Doch der Mantel wurde aus einem bestimmten Anlass gekauft, nämlich die Geburt ihres Sohnes. Danach würde Sie ihren Beruf aufgeben – d.h. nicht mehr über ein eigenes Einkommen verfügen. Somit hat der Mantel, bis heute, nicht nur einen materiellen, sondern auch einen hohen emotionalen Wert für die Spenderin. 

Echtpelz zu tragen, wird vor allem seit den 1990er Jahren von Tierschützenden heftig kritisiert. Geringe Umweltauflagen, mangelhafte Haltungsbedingungen und billige Arbeitskräfte sorgen für eine, aus wirtschaftlicher Sicht, lohnende Produktion. Hochwertiges Kunstfell wird hingegen in aufwendigen Verfahren produziert, welche viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen. Zudem beachten viele Herstellende nicht die Kennzeichnungspflicht bei Echtfell, sodass der Unterschied zwischen diesem und Kunstfell auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist. Viele bekannte Label, wie zum Beispiel Michael Kors, Tommy Hilfiger, Gucci etc. gehen aber als Vorbild voran und verzichten zunehmend auf Echtfell in ihrer Produktion. Trotzdem kaufen viele Kund*innen noch immer Pelz, was viele qualvolle Tode von Tieren zur Folge hat. Pelz zu tragen, bleibt hierzulande eine Gewissensfrage. Anders als in Kalifornien: Dort wurde gerade ein Gesetz verabschiedet, dass die Herstellung und den Verkauf von neuen Pelzen untersagt.

Objekt des Monats August 2019

• Objektbezeichnung: Jeanshose, Levis 501
• Inventarnummer: 1880
• In der Sammlung seit: 02.06.2019
• Datierung: 2015

Diese Objektspende ist laut ehemaligem Besitzer „ein Meilenstein der Modegeschichte“ und ein Klassiker. Die  Jeanshose der Marke Levi Strauss & Co, ehemals als Arbeitshose 1853 in San Francisco „erfunden“, gehört zur Garderobe eines Mannes, der bei all seinen Kleidungsstücken und Objekten auf Marken setzt. Für ihn bedeutet Markenware vor allem Qualität, Sitz und Zeitlosigkeit.

Die „Outfit-Studie“ (1998-2001), die 10.000 deutsche Frauen und Männer zum Markenbewusstsein im Bereich Jeansmode befragte, besagt: 78,5 % der 14-19 Jährigen, 72,5% der 20-29 Jährigen, 60% der 30-49 Jährigen und immerhin noch 37,5% der 50-64 Jährigen Frauen und Männer legen insbesondere beim Kauf ihrer Jeanshose großen Wert auf die Marke.

Die Begründung für die Schenkung der Levis 501: Die Hose passt nicht mehr, weil er 28 kg abgenommen hat. Um das Gewicht zu halten, dient das Aussortieren zu großer Jeanshosen aus seiner Kleidersammlung der eigenen Disziplinierung, so der Spender. Er möchte auf keinen Fall wieder in seine zu große Hose „hineinwachsen“.

Objekt des Monats Juni 2019

• Objektbezeichnung: Topflappen, Topfanfasser
• Inventarnummer: 459 a-c
• In der Sammlung seit: 08.05.2001
• Datierung: etwa 1950er – 1960er Jahre

Vielleicht werden bei manchen Leser*innen an dieser Stelle Erinnerungen an die 'Handarbeitslehrerin' der Schulzeit wach, die angesichts eines langen Fadens monierte: „Langes Fädchen – faules Mädchen (kurzes Fädchen – fleißiges Mädchen).“ Erscheint ein langer Faden auf den ersten Blick praktisch, birgt er jedoch jede Menge Nachteile: Er knotet leichter, die Arbeit dauert insgesamt länger und der Faden soll seinen natürlichen Glanz verlieren, da er rauer wird.

In der Sammlung Textiler Alltagskultur gibt es gleich mehrere Zeugnisse des textilbezogenen Unterrichts aus der Nachkriegszeit- die Objekte des Monats im Juni sind solche. Diese Topflappen wurden aus blauer, grüner sowie weißer Baumwolle gehäkelt und von einer 'Handarbeitslehrerin' aus Oldenburg an die Sammlung gespendet. Aus dem eingangs zitierten Sprichwort geht bereits hervor, dass der 'Handarbeitsunterricht' in der damaligen Zeit eine feminisierte Praxis war und ein Instrument der Fixierung von Rollenbildern. Der Unterricht schulte die handwerklichen Fähigkeiten junger Mädchen, um sie auf den häuslichen Alltag vorzubereiten.

Das Lernen an Textilem blieb lange Zeit ein sprachloser Akt, heutzutage geben ihm Theorien zur Dingkultur eine Sprache und ermöglichen die Erschließung vielfältiger sozio-kultureller Zusammenhänge.

Objekt des Monats Mai 2019

• Objektbezeichnung: Kostüm Rot-rosé meliert, Blazer und Bleistiftrock
• Inventarnummer: 1839 a + b
• In der Sammlung seit: 03.01.2019

Die Spenderin dieser Kombination von Blazer und Rock überbrachte dem Institut gleich ein ganzes Konvolut an Objekten. Neben dieser hier abgebildeten Kleidung, die zu der Versammlung eines Frauenvereins getragen wurde, gab sie ihr Flitterwochenkostüm sowie Debütantinnenkleider in die Sammlung. Zu allen Objekten konnte sie Geschichten erzählen, die schon weit zurücklagen, ihr jedoch noch präsent waren und auch Aufschluss darüber gaben, warum sie sich bisher noch nicht von den Objekten trennen konnte. Als sie von der Sammlung für textile Alltagskultur erfuhr und den hier verfolgten Forschungsschwerpunkten, entstand das Bedürfnis diese Geschichten festhalten zu lassen und sie zusammen mit der dazugehörigen Kleidung angemessen verwahren zu lassen.

Von besonderem Wert sind die dazu gelieferten privaten Fotoalben. Die im Archiv für Kleider und Geschichten hängen die Kleider auf konservatorisch angemessenen Bügeln im Archivschrank. Schauen wir uns die Fotos der Spenderin an, aus Zeiten zu denen die Objekte noch getragen wurden, werden sie wieder lebendig. Das Material und die Verarbeitung lassen auf gehobene Verhältnisse schließen. Dieser Eindruck wird durch die zahlreichen Zeitungsausschnitte bestätigt, die im Fotoalbum der Spenderin hinterlegt sind.

Das hier zu sehende Objektensemble stammt aus einer New Yorker Mode-Boutique und wurde, den kaum vorhandenen Tragespuren nach, nur selten getragen. Zu einem besonderen Anlass angeschafft, in einem gehobenen Modegeschäft gekauft und anschließend so aufbewahrt, dass es über Jahrzehnte keinen Schaden nimmt. Nicht nur für die Sammlung scheint die Geschichte hierfür den Anlass gegeben zu haben, auch die Trägerin legt anscheinen großen Wert auf die Konservierung und Aufbewahrung von Dingen und Geschichten.

Objekt des Monats April 2019

• Objektbezeichnung: Einteiliger Hosenanzug mit kurzem Bein, florales Muster rot/weiß
• Inventarnummer: 1686
• In der Sammlung seit: 31.08.2009

Der Hosenanzug mit Bustieroberteil wurde, der Leihgeberin nach, 1946 angeschafft. Nicht die Leihgeberin selbst, sondern deren Mutter trug das Kleidungsstück. Jedoch empfand es die Trägerin durch sein Muster und die leuchtenden Farben „doch recht auffällig, gewagt“ und so wurde es nur „gelegentlich, nicht so oft“ getragen. Der Einteiler wurde im Versandhaus Witt bestellt, dem wahrscheinlich ersten Versandhaus Deutschlands. Getragen hat ihn die damalige Besitzerin „zu bestimmten Anlässen“, die Leihgeberin charakterisiert das Objekt als „keine Arbeitskleidung, aber auch nichts festliches“.

Da wir nun im April die ersten warmen Tage genießen können, sehnen sich auch viele nach mehr bunten Farben in der Garderobe. Die Sommerklamotten werden schon einmal wieder herausgekramt und warten auf ihren Einsatz. Die Trägerin erinnerte sich, dass mit diesem Anzug immer auffiel, was besonders daran lag, dass ihr Wohnort eher klein und gediegen ausfiel.

Das rote Band in der Taille wurde nachträglich eingesetzt, nachdem mehrfaches Waschen dafür sorgte, dass die Baumwolle sich zusammenzog und der Anzug immer kürzer und enger wurde. Jedoch trug die Besitzerin in dadurch immer seltener, da er ihr nicht mehr so gut gefiel, wie zu Beginn.

Objekt des Monats März 2019

• Inventarnummern: 1837, 1838
• Objektbezeichnung: Strickjacke grün, Strickjacke rot
• In der Sammlung seit: 03.01.2019

Die Strickjacken wurden dem Institut zusammen gespendet. Die Spenderin übernahm diese aus dem Nachlass ihrer Mutter und bewahrte sie neben einigen anderen Kleidungsstücken auf. Als Kind trug sie selber die Wolle der roten Strickjacke in Form eines Pullovers. Dieser wurde wieder aufgeribbelt und anschließend mit der Wolle eines anderen Pullovers zusammen zu dieser Jacke gestrickt. Die grüne Jacke hingegen wurde für den Vater der Spenderin angefertigt und gab zuvor die Wolle für zwei Kinderpullover für die Brüder der Spenderin her.

Neben persönlichen Hintergründen, die Strickjacken aus dem Nachlass der Mutter zu übernehmen, war gerade der Aspekt der Umnutzung des Rohstoffs des Wollgarns hierfür interessant. Auf den ersten Blick lässt sich hierbei feststellen, dass die Ärmel der roten Strickjacke deutlich kürzer sind als die Ärmel der grünen. Laut der Spenderin liegt das daran, dass die Wolle der kleinen Kinderpullover nicht gereicht hat. Die grüne Jacke hat längere Ärmel, da die Pullover aus deren Wolle die grüne Jacke gefertigt wurde, für die älteren Brüder bemessen waren, die größere Pullover benötigten.

Die Mutter der Spenderin trug letztlich beide Jacken selbst nachdem ihr Mann verstorben war, für den die grüne gestrickt wurde. In der roten Jacke habe sie immer gefroren, da die Handgelenke frei blieben. Die Spenderin selbst konnte dies bestätigen, nachdem sie die rote Jacke mehrfach selber getragen hat im Andenken an ihre verstorbene Mutter.

Objekt des Monats: Februar

• Inventarnr: 1466
• Objektbezeichnung: I love NY T-Shirt weiß 
• In der Sammlung seit: 21.02.2007

Anfang Februar beginnt die vorlesungsfreie Zeit und damit für viele auch der Ausblick auf eine Reise. Sei es in den Heimatort, zu Freunden oder zum Urlaub ins Ausland – Ferien, und Feiertage bieten Zeit um das zu tun, wofür sonst manchmal etwas zu wenig Zeit bleibt.

Das Objekt 1466 ist ein beliebtes Mitbringsel von New York Besuchen. Die typische Form der Schreibweise wird mittlerweile von Souvenirshops auf der ganzen Welt auf ihre Städte angepasst und auf T-Shirts, Taschen und Kühlschrankmagneten abgedruckt. Ob das Original aus New York stammt lässt sich nur vermuten. Der Aufdruck des hier zu sehenden Objekts ist jedoch mit einem Markenkennzeichen versehen und weist damit auf den Schutz dieses Logos hin und stammt ursprünglich tatsächlich aus New York.

Auch wenn die Souvenirs suggerieren sollen, dass die Träger*innen in der Welt zu Hause sind und schon viel gesehen haben, dem Spender dieses Objekts war das Tragen des T-Shirts peinlich. Er bekam es als Begrüßungsgeschenk, als er 2006 auf einer Hochzeit in New York zu Gast war. Andere Gäste trugen ihre T-Shirts am Abend vor der Hochzeit. Der beschenkte Spender dagegen trug seines „kein einziges Mal“, da es ihm zu groß war. Trotzdem empfand er die Geste des befreundeten Hochzeitspaares nett, da „die damit Gastfreundschaft und Lokalpatriotismus vereinten“.

Objekt des Monats: Januar

• Inventarnr: 713
• Objektbezeichnung: Cord Latzhose grün
• In der Sammlung seit: 24.04.2001

Cord wird seit dem letzten Jahr wieder viel getragen. Scheint einerseits aktuell die kalte Jahreszeit ein Bedürfnis nach weichen und dickeren Materialien bei den Kaufenden heraufzubefördern, trägt andererseits sicher auch das Revival der Mode der 70er Jahre zur Wiederbelebung bei. Enges Bündchen mit weitem Hosenbein ist derzeit in allen Materialvarianten in den Klamottenläden zu finden.

Cord wird traditionell besonders bei Arbeitskleidung der den Zünften zugehörigen Berufe verwendet. Der Stoff wird durch den Florteil, der die Verbindungsstellen zwischen Schuss- und Kettfäden schützt, besonders beständig.

Dieser Kleidungsstoff trägt auch den Namen ‚Manchester‘, nach der gleichnamigen Fabrikstadt, wo derselbe zuerst hergestellt wurde.

Heute ist Cord besonders in den Wintermonaten beliebt. Die dichte aber gleichzeitig flauschige Struktur des Materials wird dabei in verschiedenen Ausführungen hergestellt und verwendet. Die, wie bei dieser Latzhose, breit gehaltenen Streifen des Gewebes sind bei traditioneller Zunftkleidung weit verbreitet. Die feineren Varianten dagegen werden, dem Samt optisch oft nah kommend, zu modischen Zwecken verwendet.

Objekt des Monats: Dezember

• Inventarnr: 1038
• Objektbezeichnung: Rucksack Rocky H&M
• In der Sammlung seit: 27.06.2003
• Datierung: ca. 1999

Der Rucksack, ein Alltagsbegleiter für viele und oft ein klassischer Funktionsartikel. An zwei Gurten, die über den Schultern liegen, wird er auf dem Rücken getragen und gewährt so Armfreiheit. Schon im Kindesalter wird durch den Schulranzen die erste Selbständigkeit eingeläutet und damit der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Die Auseinandersetzung mit der dafür angemessenen Transporttextilie ist mit großer Aufregung verbunden und das Objekt mit einer besonderen emotionalen Bindung besetzt. Die Vielfalt an Rucksäcken, die für jeden möglichen Trageanlass konzipiert und beworben werden ist enorm. Dabei wird die Funktionalität der Textilie in der Materialität und Ausstattung bedacht aber auch die Optik soll Käufer*innen vom Produkt überzeugen.

Der Rucksack der Eigenmarke Rocky von H&M zählt zu den leichten City-Rucksäcken. Das beständige Material (Polyamide) hat die Käuferin 1999 überzeugt, da sie einen Rucksack brauchte, den sie fortan in der Uni benutzen kann. Drei Jahre lang war das nun zur Sammlung gehörende Objekt der tägliche Begleiter der Spenderin. Auch eine 6-wöchige Reise nach Indien wurde mit dem Rucksack erlebt. So erhielt das einst für den Alltag gekaufte Objekt eine stärkere emotionale Bedeutung für die Besitzerin und damit den Wert für die Sammlung Kleider und Geschichten.

Objekt des Monats: November

• Inventarnr: 1382
• Objektbezeichnung: Strickjacke mit Weihnachtsmotiv
• In der Sammlung seit: 21.03.2006
• Datierung: 1990er Jahre

Wussten Sie, dass in Amerika der „Ugly-Christmas-Sweater-Day“ zelebriert wird? Ziel ist es, sich in einem möglichst kitschigen Pullover zu präsentieren; je kitschiger, desto besser.

Es scheint das Charakteristikum des Weihnachtspullovers zu sein, dass er farbenfroh – meist in den Farben rot, grün, blau oder weiß – daherkommt und dass ihn Motive wie Geschenke, Christbaumkugeln oder Rentierköpfe zieren. Schneeflocken scheinen mir die gediegenere Variante zu sein.

Er muss nicht zwangsläufig selbst gestrickt sein, sondern er kann besonders seit den 1980er Jahren auch käuflich erworben werden. Er wurde in diesen Jahren zum Trend, weil im angelsächsischen Raum Fernsehmoderaten mit solchen Pullovern an die Öffentlichkeit traten. Aus dem Scherz wurde ein Verkaufsschlager, aus Kitsch wurde Kult – nicht zuletzt auch durch Colin Firth´s Auftritt im Pullover mit Rentierkopfmotiv im Film-Klassiker „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“.

Auch dieser Weihnachtssweater wurde in den 1990er Jahren für rund 30 Euro erstanden. Nicht wenig Geld für einen Scherz, dafür, dass die Träger_in aussah, wie „ein behangener Christbaum“ – aber er scheint es wert gewesen zu sein.

Letztes Jahr waren die Weihnachtsjacken auch bei H & M gang und gäbe. Mal sehen, was dieses Jahr im Warenangebot vorhanden ist.

Bildquelle: http://wisski-stak01.virt.uni-oldenburg.de/wisski/navigate/287/view

Objekt des Monats: Oktober

• Objektbezeichnung: Schnittmuster aus „burda-Moden“
• Datierung: 1980er Jahre

Nein, hier handelt es sich nicht um eine komplexe architektonische Zeichnung, sondern um ein Schnittmuster, das sich früher häufig als Beilage in so genannten „Frauen“- und insbesondere in Nähzeitschriften befand.

Häufig war der Fall, dass die Schnittmuster zu den angepriesenen Kleidern in der Zeitschrift beigelegt wurden.

Dieses Schnittmuster stammt aus der „burda moden“ aus dem Jahr 1987. Es dient als Vorlage für eine Kombination aus Frühlingskleid und dazugehörigem Schärpengürtel, tituliert als „der neue Hit für Zierliche“.

Das Schnittmuster war seit der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre im Alltag bedeutend, wie auch Spender_inneninterviews verdeutlichen. Eine Spender_in sagt, dass auch kaum etwas anderes möglich war, als die Dinge selbst zu nähen. Selbstanschaffungen wären zu kostspielig gewesen.

Heutzutage sind Schnittmuster immer noch aktuell, eben auch, weil sie jetzt online abgerufen werden können. Der Trend des Selber-Nähens ist in vollem Gange, wenn auch unter anderen Vorzeichen: War es früher ökonomischer Zwang zum Selbst-machen, ist es heute eine Lifestyle-Komponente. 

Objekt des Monats: September

• Inventarnr: 1400
• Objektbezeichnung: Sling-Plateauschuhe
• In der Sammlung seit: 20.06.2006
• Datierung: 1997

Plateauschuhe sind seit letztem Jahr wieder im Kommen zu sein. In den 90er Jahren waren sie der Hit, beispielsweise die Buffalos für Männer und Frauen, auch in mehreren Farben und Variationen.

Ein wahrer ´Hingucker´ ist dieses Modell mit Zebrafellimitat aus unserer Sammlung.

Es handelt sich um Sling-Plateauschuhe. Der Ausdruck ´Sling´ ist bekannt von ´Slingpumps´, eben solchen Schuhen, die hinten ausgespart sind und die nur ein Riemen an der Verse den Schuh am Fuß hält.

Die Spenderin hat sie im Frühjahr 1997 bei Deichmann erworben. Der Anlass der Beschaffung ist in drei Worte zu fassen: „Gesehen und verliebt“. Da war es auch zweitrangig, ob wirklich neue Schuhe benötigt wurden.

Mit ihren 19 Jahren hatte die Spenderin eine „bunte Phase“: „Es wurde alles kombiniert – Hauptsache bunt und nicht langweilig“.

Etwa fünf Jahre, von 1997 bis 2002, wurden diese Schuhe täglich zu vielen unterschiedlichen und auch besonderen Anlässen getragen: zur Schule, in die Disco, zum Shoppen und sogar zur Zeugnisvergabe des Fachabiturs.

Der Grund, warum die Schuhe ab 2002 nicht weiter das Outfit prägten, war schlicht und ergreifend der Fakt, dass Plateauschuhe aus der Mode kamen und dass die Spenderin sich „zu alt für klobige Plateauschuhe“ fühlte.

Die Schuhe hatten Vor- und Nachteile für sie. Der Vorteil war, dass sie die Spenderin größer gemacht haben und sie sie „im nassen Norddeutschland vor nassen Füßen bewahrt haben“. Der Nachteil war, dass diese nicht in den Wintermonaten getragen werden konnten, weil dadurch, dass sie hinten nicht geschlossen waren, die Füße froren.

Dennoch waren es die „absoluten Lieblingsschuhe“ der Spenderin, die damals eine „Vorliebe für Tierfelloptik besonders bei Schuhen“ besaß.

Steckbrief

• Inventarnr: 875
• Objektbezeichnung: Levi`s 501
• In der Sammlung seit: 24.09.2002
• Datierung: 1996

„´501´ waren ein ´Muss´“

Das erzählt die Spenderin zu Ihrer häufig getragenen, beigen Levi´s-Jeans aus den 1990er Jahren, auf deren Lederaufnäher in schwarzer Farbe die Zahl 501 gedruckt war. Laut der Spenderin trug damals in der Schule jede_r ihrer Oberstufenkolleg_innen die 501, „auch wenn der Schnitt nicht jedem stand“ – und das bei einem Preis von 159 DM pro Stück. Sie erinnert sich, dass eine Zeit lang auch farbige ´501er´ existierten, zum Beispiel in rot, grün oder schwarz. Auch sie besaß die ´501´ in vielen unterschiedlichen Farben, in helleren und dunkleren Tönen.

Zu ihrer Kollektion kamen weitere hinzu, als sie 1996/97 ein Jahr als Au-pair in den USA verbracht hatte. Dort hatte sie sich „fast jeden Monat eine 501 gekauft, weil die da so billig waren“. Im Schnitt wurden dort rund 30 Dollar für eine Jeans verlangt. Doch die Anschaffungen lohnten sich nur für einen kurzen Zeitraum, denn nur ein Jahr später, berichtet die Spenderin, war die 501 nicht mehr „in“.

Dieses Phänomen, dass „Farbe und Schnitt nicht mehr modern“ war, haftet an vielen Kleidungsstücken, die zu guter Letzt Eingang in die Sammlung Textile Alltagskultur gefunden haben. Mode in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu untersuchen, ist einer der Forschungsschwerpunkte des Instituts für Materielle Kultur.

Steckbrief

• Inventarnr: 463
• Objektbezeichnung: Repassierfaden
• In der Sammlung seit: 04.05.2001
• Datierung: spätes 20. Jahrhundert

DEDERON: DER FADEN VOLLENDETER VERLÄSSLICHKEIT

Der Polyamid-Stoff Dederon hat eine lange Tradition. Schon der Name verweist auf Historisches:

1959 auf den Markt gekommen, wurde die neue Kunstfaster nach dem Staat benannt, in der sie entwickelt wurde: der DEutschen DEmokratischen Republik. Die Endung „-on“, bezieht sich auf ein ähnliches Material, das Perlon. Dieses war schon während der 1930er Jahre als Ersatz für das aus den USA stammende Nylon entwickelt worden und wurde später ein „kriegswichtiger“ Rohstoff. Ein Streit um die Markenrechte des Perlons zwischen den Betrieben der DDR und BRD machte einen neuen Namen für Polyamidstoffe dieser Art nötig. Bis heute stehen der Einkaufsbeutel wie auch die Schürze aus Dederon sinnbildlich für den Alltag in der DDR. „Plaste und Elaste“ sind sprichwörtlich geworden.

Die Nutzung von Chemiefasern stellte eine kostengünstige Alternative zu den devisenaufwendigen Importen von Baumwolle dar. In der Planwirtschaft wurden so die Bedürfnisse der Bevölkerung nach Kleidung befriedigt, ohne den wirtschaftlich schwachen Staat zu belasten. Die individuellen Konsumbedürfnisse trafen auf einen begrenzten Markt, dessen Bestimmungsgründe außerhalb des Zugriffs des Einzelnen lagen.

Heute hingegen ist Dederon fast vergessen. Doch unser Sammlungsstück liefert Anknüpfungspunkte für Materialgeschichte und persönliche Erinnerungen.

Steckbrief

• Inventarnr:1047 a,b
• Objektbezeichnung:Nadel­streifen-­Jackett mit passender Weste
• In der Sammlung seit:21.07.2003
• Datierung:1964

NADEL und STREIFEN

Im April wird nicht nur die Luft wärmer, sondern bei vielen Schülerinnen und Schülern rauchen auch die Köpfe. Die Abiturprüfungen stehen an. Können Sie sich noch erinnern, welche Kleidungsstücke Sie an den Prüfungstagen trugen? Erschienen Sie eher in legerer Kleider? Trugen Sie eine gemütliche Jogginghose? Oder kamen Sie in Festtagskleidung?

Eine Abiturprüfung ist ein wichtiger Einschnitt im Leben. Daher verwundert es nicht, dass der Besitzer dieses Anzugs sich noch genau an das Jahr, in dem er ihn trug, erinnern kann: das Jahr 1964. Diesen edlen Anzug zog er zu seiner mündlichen Abiturprüfung im Fach Mathematik an. Seine Mutter hatte ihm dieses Stück für etwa 80 DM bei Mode Bruns, einem Herrenausstatter in Oldenburg, gekauft. Er erinnert sich noch an weißen Kreidestaub auf der Jacke, der während der Tafelanschrift auf sein Jackett rieselte.

Die Abiturprüfung sollte nicht der einzelne Anlass sein, an dem er dieses Kleidungsstück trug. In den darauffolgenden zwei Jahren zog er es rund 10 Mal im Alltag und zu festlichen Anlässen an, bis es zu eng wurde. Rund 40 Jahre später hielt es durch seine Nichte Einzug in die Sammlung.

Steckbrief

• Inventarnr: 1410
• Objektbezeichnung: Selbstgenähte Sommerbluse mit Applikationen
• In der Sammlung seit: 25.07.2006
• Datierung: 1991

ZU-HAUSE-SOUVENIR

Haben Sie Ihren Urlaub schon geplant? Was aber tun, wenn der Urlaub ins Wasser fällt?

Im Sommer 1991 konnte die Spenderin dieser Bluse aus firmeninternen Gründen keinen Urlaub nehmen. Ihrem Mann hingegen wurde der Urlaub gewährt, den er letzten Endes alleine antrat. Zum Trost kaufte sie sich eine teure Nähmaschine, an der sie sich praktisch betätigen konnte und deren Resultate sie erfreuten.

Das erste Stück, das sie mit dieser Nähmaschine vollendete, war diese sommerliche Bluse. Den Stoff dafür hatte sie sich etwa drei Wochen vor dem Urlaub gegönnt, den Schnitt dafür entwarf sie selbst.

Meistens kombinierte sie diese Bluse mit einem türkisfarbenen kurzen Stretchrock oder einer knielangen Radlerhose. Wie hat sie sich selbst darin gefühlt? „Ich fand mich sehr sommerlich und schick gekleidet und fühlte mich sehr wohl.“

Steckbrief

• Inventarnr: 893 a-d
• Objektbezeichnung: Theater Kostüm (Kurt-Weill-Produktion)
• In der Sammlung seit: 24.09.2002
• Datierung: 2000

(ET)WAS FÜR EIN THEATER

Dieses Theaterkostüm aus den Sommermonaten im Jahr 2000 ist eines der wenigen Kostüme, die die Sammlung „Textile Alltagskultur“ enthält. Es passt damit in die Sammlungskategorie „Fachgeschichten“.

Rund 18 Jahre liegen zurück als diese Kombination auf der Bühne in seinen Farben glänzte. Das Kostüm ist ein Produkt aus einem Projektseminar, einer Kooperation zwischen dem Institut für Materielle Kultur und dem Institut für Kunst und visuelle Kultur und dem Institut für Musik. Anlässlich des 100. Geburtstags von Kurt Weill inszenierten die Institute einige seiner Lieder und Texte unter dem Titel „… von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens“ neu. Student_innen dieser Fachrichtungen entwarfen dieses Kostüm und fertigten es selbst an. Es setzt sich aus einem Oberteil, einer Hose, einem elastischen Oberteil, aus Handschuhen und erstaunlicherweise aus einem Medizinschlauch aus der Apotheke zusammen. Die Schauspielerin trug dazu noch ein Cape, das aus einem ehemaligen Kleiderunterrock geschneidert wurde.

Etwa fünf Mal kam das Kostüm zum Einsatz, auch im Konzertsaal der Towson University im US-Bundesstaat Maryland. Dies ist eine Partneruniversität und das Stück hatte dort im Zuge der Kurt Weill Centennial Celebration ein Gastspiel.

 „Kostüme nähen „in letzter Sekunde“, da eine Person ein oder zwei Tage vor der Premiere es zum ersten Mal anprobierte. Eine witzige Flugreise, liebe Menschen, ein interessantes Land, schöne Stimmen und schöne Musik“, so die Notizen der Spenderin zum Objekt.

Steckbrief

• Inventarnr: 1087
• Objektbezeichnung: Pumps, pink-weiß
• In der Sammlung seit: 07.04.2004
• Datierung: 1985/86

„ …daß sie nicht auf dem Müll landen, denn das könnte ich nicht ertragen zu erfahren!“

Wussten Sie, dass es Schuhfachgeschäfte für Über- und Untergrößen gibt?

So ein Geschäft – es trug den Namen „Kosy Schuhe“ - existierte im Frühjahr 1985 in Bremen. Aus ihm stammen diese zwei Paar Pumps in pink-weiß und gelb-weiß in Schuhgröße 32.

Die frühere Besitzerin schrieb folgendes in den Aufnahmebogen der Stücke für die Sammlung: „passend zur damaligen Sommermode, speziell passend für ein Ensemble in Pink und Gelb“ gekauft. Sie verriet, dass sie 179,90 DM pro Paar kosteten und dass diese neu erworbenen Stücke circa drei Jahre besonders in den Sommermonaten getragen wurden.

Einen Haken gab es bei den Schuhen, den die Spenderin folgendermaßen notierte: „Ich konnte in den Schuhen überhaupt nicht laufen; deswegen habe ich sie nur getragen, wenn ich im Voraus wußte, daß ich mich nicht so viel bewegen brauchte.“ Sie spricht von einem Dilemma: „Die Schuhe haben eine ganz schlechte Paßform – beim Laufen verliere ich sie … Ich glaube, daß ich von der Schönheit dieser Schuhe bei dem Kauf geblendet wurde. Auf jeden Fall habe ich im Geschäft nicht gemerkt, wie schlecht man darin laufen konnte. Trotzdem konnte ich mich lange Zeit nicht von ihnen trennen. Immer und wieder habe ich sie aus dem Schrank geholt, ausgepackt, angeguckt, anprobiert … um sie dann wieder wegzupacken. Auch wenn ich heute die Schuhe am liebsten wie einen Schatz hüten möchte, habe ich mich schwersten Herzens entschloßen sie für das Bekleidungsarchiv zu „opfern“ – in der Hoffnung, „daß diese – wie im Titel zitiert - nicht im Müll verschwinden.

Von diesen Pumps haben wir 20 bis 30 Paare in der Sammlung. Über die Funktion hinaus hat die Spenderin somit einen emotionalen Bezug zu ihrer Kleidung.

Steckbrief

• Inventarnr: 1634
• Objektbezeichnung: Muff
• In der Sammlung seit: 20.10.2008
• Datierung: 1990er Jahre

FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT

Wenn es draußen kalt wird, heißt es wieder ´dick einpacken´- mit Mütze, Schal und Handschuhen. Doch nicht nur Handschuhe, sondern auch so genannte „Muffs“ halfen und helfen den Händen, sie vor der Kälte zu schützen. Die Bezeichnung „Muff“ stammt von dem lateinischen Wort „muffula“, was übersetzt Pelzhandschuh bedeutet. Sie sind eine Form der Handwärmer, die anders als Handschuhe aus einem Stück bestehen und vor dem Körper getragen werden. So ein „Muff“ wurde und wird überwiegend von Damen passend zum restlichen Outfit getragen. Die Institutssammlung enthält einige dieser „Muffs“. Ein dunkelrotes Modell aus den 90er Jahren wurde 2008 an das Institut gespendet. Das zweite Beispiel ist eher eine Mufftasche. Mufftaschen charakterisiert, dass sie die Funktion eines Muffs haben, aber in ihrem Aussehen, wie der Name es schon sagt, eher einer Tasche ähneln. Diese graue Mufftasche ist ein Muff mit Taschengriff und einem im Innenfutter integrierten kleinen Spiegel. Es handelt sich um ein Erbstück der Großmutter und wurde um die Jahrhundertwende und darüber hinaus bis in die 1960er Jahre getragen. Es ist kein selbst gefertigtes Stück, sondern wurde in einem Braunschweiger Geschäft gekauft. 

Die Spenderin dieses Muffs meinte, sie gebe ihn weg, weil er „nicht mehr modern“ sei. Auch wenn man in die Straßen sieht, kaum einer scheint heutzutage mehr „Muffs“ als Accessoires zu tragen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Revival?

Steckbrief

• Inventarnr: 1061
• Objektbezeichnung: Klepper-Mantel
• In der Sammlung seit: 05.09.2003
• Datierung: 1950er Jahre

Dieser Klepper-Mantel besteht aus einem Baumwollgewebe, auf das in einem Streichverfahren eine Gummierung aufgetragen wurde. Das Verfahren wurde in den 1920er entwickelt und schuf ein leichtes, gut verstaubares, regendichtes Textil, das dennoch eine gute Luftzirkulation unter dem Mantel erlaubte.

Dieser Mantel im Speziellen war ein Dachbodenfund und stammt aus den 1950er Jahren. Die Kleppermäntel wurden bis 1969 beständig weiterentwickelt und verbessert. Die Spenderin gab an, der Mantel sei vor allem sehr praktisch und haltbar gewesen. Zudem stand die Marke „Klepper“ für Qualität.

Große Bekanntheit erlangte der Mantel leider während der NS-Diktatur, in der verschiedene Behördenvertreter den Mantel trugen und dieser im Volksmund so zum „Gestapo-Mantel“ wurde. Auch in der Fetisch-Szene, besonders Großbritanniens, wurden diese gummierten Mäntel aufgegriffen und so zu einem Teil dieser Kultur. In den 1980er Jahren war der „Klepper“ sehr beliebt, und noch 1997 produzierte das Unternehmen eine limitierte Edition für den Verkauf. Heute wird er nicht mehr hergestellt.

Klepper-Mäntel haben somit viele Entwicklungen und Kapitel der Moderne begleitet. Dieser Kleppermantel im Speziellen steht für die Welt und die Bedingungen im Deutschland der 50er Jahre. Sein Kauf und seine Nutzung sind untrennbar mit dieser Zeit verbunden. Das Gummi, das ihn haltbar machte, ist spröde geworden und beginnt an manchen Stellen zu zerfallen. Eine Schutzhülle, die erst kürzlich für ihn angefertigt wurde, wird ihn für die Zukunft erhalten.

Steckbrief

• Inventarnr: 824
• Objektbezeichnung: Rückenmassagesitz, Autositzunterlage
• In der Sammlung seit: 24.02.2004
• Datierung: 1990er Jahre

Dieses Objekt stammt aus dem Nachlass von Frau Prof. Ingrid Köller, Gründungsdirektorin des Instituts für materielle Kultur.

Köller hat die Theoriebildung zum textilbezogenen Unterricht stark gefördert.

Dieser war ursprünglich häufig ein Instrument der Fixierung von Rollenbildern. Auch sollte er auf den häuslichen Alltag vorbereiten.

So blieb das Lernen an Textilem lange Zeit ein sprachloser Akt.

Um ihm Sprache zu geben muss er einen Bezug zur Lebenspraxis der Menschen herstellen.

Es müssen Theoriebezüge hergestellt werden, die die Produktion und Konsumption des Textilen kontextualisieren. Die kulturgeschichtlichen Bedeutung, aber auch ihrer ästhetischen Dimension müssen be- und verhandelbar werden.

Die Autositzunterlage löst so Fragen aus, die der textilbezogene Unterricht alten Typs nicht stellen konnte oder wollte.

Mit dem Hinweis „Handarbeit?“ versehen, verschwimmen bei diesem Objekt die Grenzen verschiedener Herstellungstechniken. Woran erkennt man an dieser Autositzunterlage, ob sie als Handarbeit oder als normiertes Produkt entstand? Welchen Unterschied bringt dies für die Bedeutung des Objektes?

Ist es überhaupt „Textil“? Ist seine geknüpfte Struktur, oder die Fläche des Materials aus Holzperlen hierzu ausreichendes Merkmal? Oder ist sein enger Bezug zum Körper eines Autofahrenden und dessen Wegen ein bedeutenderer Bezug, als seine Beschaffenheit?

Als neue Hilfskräfte der Sammlung des Instituts für materielle Kultur freuen wir, Nina Ahokas und Felix Otte, uns darauf, diese Fragen zu behandeln und an neuen Fragen mitzuwirken.

Das bereits achte Objekt dieses Jahres ziert das Plakat der Ausstellung „In der Mode kommt ja nix weg!“ – 1967 in Kleidern und Geschichten, welche den gesamten August im Schlauen Haus in Oldenburg zu sehen ist. Die Sammlung „Textile Alltagskultur“ des Instituts für Materielle Kultur enthält einige Stücke aus den 1960er Jahren, die sich aufgrund ihrer Objektgeschichte, mitunter dem regionalen Bezug, und/oder dem Material gerade für eine Präsentation anbieten. Die Ausstellungsstücke geben Aufschluss über das, was alles in der Institutssammlung gesammelt wird, warum ausgerechnet diese Dinge Eingang gefunden haben (vgl. Sammlungskonzept) und was aus Kleidungsstücken über persönliche Zuschreibungen und die Kostümgeschichte der 1960er Jahre ablesbar ist.

Das farbenprächtige Wollkleid stammt von Frau Margarete Kunze-Groß. Sie war eng befreundet mit der Institutsgründerin Frau Prof. Ingrid Köller. Gemeinsam publizierten sie 1980 das Werk „Form-Muster-Rapport“, worin das Stoffmuster dieses Kleids abgebildet ist. Nach eigenen Angaben fertigte Frau Kunze-Groß dieses Kleid 1966 in ihrem Atelier und trug es etwa 3 Jahre. In das Grundgewebe, das aus schwarz-brauner Wolle besteht wurde dickes Garn, die so genannte Dochtwolle, in orange, pink und rot mit der Hand eingearbeitet.

Weitere Kleidungsstücke, Schriften, Stoffe, Textilobjekte und ihre Geschichten können Sie noch bis 26.08. im Schlauen Haus (Eingang Tourist Information) nahe des Schlossplatzes in Oldenburg begutachten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besonders auch am 15.08.:

Vortrag und Führung zur Ausstellung „In der Mode kommt ja nix weg! 1967 in Kleidern und Geschichten“

Lehrende des Instituts für Materielle Kultur, Universität Oldenburg

Das Institut für Materielle Kultur lädt zu einer Führung durch die Ausstellung mit anschließendem Vortrag zur Arbeit der Sammlung „Textile Alltagskultur“ ein. Die Besucher/innen werden herzlich darum gebeten, eigene textile Erinnerungsstücke und Fotos aus den 1960er Jahren mitzubringen. Hierrüber möchten die Kuratorinnen im Anschluss gemeinsam bei kleinen Snacks der Sixties mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

STECKBRIEF:

• Inventarnr.: 1069
• Objektbezeichnung: Regencape mit Disney-Motiv
• In der Sammlung seit: 25.11.2003
• Datierung: 2000

Mickey Mouse im Sommer

Objekte durchlaufen in einer Sammlung Karrieren. Während wir uns zu bestimmten Themen und Zeitpunkten besonders mit manchen Objektgruppen beschäftigen, treten diese später zugunsten anderer in den Hintergrund. Das kann an ästhetischen Präferenzen einzelner Forscher_innen ebenso wie an aktuellen Forschungstrends liegen. Warum nun hat es ausgerechnet dieses Regencape zum „Objekt des Monats: Juni“ geschafft?

• Regencapes sind beim wechselhaften Wetter der letzten Wochen unser ständiger Begleiter als Radfahrer_innen. Das Objekt knüpft damit an aktuelle Alltagserfahrungen an.
• Aus konservatorischer Sicht sind Kunststoffe und ihre Zersetzung äußerst spannend.
• Das erfrischende, sommerliche Gelb des Regencapes passt gut in diese Jahreszeit und spricht uns daher spontan an. Die Mickey-Mouse weckt spontane Kindheitserinnerungen. Viele von uns freuen sich schon auf den Sommerurlaub – und damit hat auch die Geschichte dieses Capes zu tun.

Aus dem Urlaub werden gerne Souvenirs mitgebracht. Durch sie können Freunde und Verwandte über WhatsApp-Nachrichten und Postkarten hinaus am eigenen Urlaub teilhaben. Für die Besitzer_innen sind sie Erinnerungsstücke und Gesprächsanlass.

Dieser Regenpocho wurde zum Erinnerungsstück, obwohl die Trägerin und Objektspenderin ihn im Sommer 2000 lediglich 1-2 Tage trug. Sie war Au-Pair-Mädchen in einer Gastfamilie in den USA. Mit der Gastfamilie ging es eine Woche ins Disneyland. An dem Urlaubstag, an dem der Poncho von der Gastmutter erworben wurde, regnete es. Wie praktisch, dass es dort eine wasserabweisende, zu 100 % aus PVC, also dem Kunststoff Polyvinylchlorid, bestehendes Cape zu kaufen gab.

So praktisch dieses Material in dem Moment gewesen sein mag,  es ist äußert schwierig, Kunststoff über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte aufzubewahren. Kunststoff ist kein Material der Ewigkeit. Er wird porös und brüchig. Durch die fotografische Dokumentation wird der Zustand des Objekts im Juni 2017 festgehalten. In ein paar Jahren wird er ganz anders aussehen.

SteckbrieF

• Inventarnr.: 315
• Objektbezeichnung: Hanf-Baumwollhose
• In der Sammlung seit: 15.11.2000
• Datierung: ca. 1980er/90er Jahre

Studieren geht über probieren

Kleider machen nicht nur Leute, sondern Leute machen auch Kleider. Sie produzieren sie nicht nur, sondern gebrauchen sie auch. Sie hinterlassen dabei oft irreversible Spuren auf den Kleidungsstücken. Meist sind die Flecken und Löcher nicht gewollt und deshalb für die Tragenden ärgerlich. Forscher_innen wiederum können daraus oft Rückschlüsse auf die Stoffeigenschaften und die Biographie des Objekts und seine_r Träger_innen ziehen. 

Auch Prof. Ingrid Köller, die sich für ökologische Fragestellungen interessierte und den Grundstein für die Sammlung legte, war der Überzeugung, dass der Gebrauch von Textilien Einiges über deren Beschaffenheit verraten kann.

Sie wagte ein Trageexperiment. Dafür zerschnitt sie zwei Hosen, eine aus Baumwolle und eine aus Hanf, jeweils in zwei gleiche Teile. Ein Hosenbein aus Baumwollstoff wurde an das andere aus Hanfstoff genäht. Somit erhielt sie zwei identische Hosen, die sich in ihrer stofflichen Qualität nicht unterschieden. Eine Hose nahm sie am Wochenende mit in ihre Heimatstadt Detmold, um sie bei der Haus- und  Gartenarbeit zu nutzen. Sie wurde dementsprechend regelmäßig – laut Datenbank der Textilobjektesammlung insgesamt 19mal - gewaschen; ganz im Gegenteil zur zweiten Hose, die nie benutzt wurde.   

Nach einer längeren Tragephase und einer detaillierten Dokumentation des Gebrauchs – unter anderem Auswirkungen des Lichts, Belastbarkeit des Stoffes, Verschmutzungsgrad - war ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Hosen erkennbar. Ingrid Köller fand heraus, dass die Hanffaser sehr viel beständiger und farbechter ist als der Baumwollstoff.

Probieren geht [nicht nur] über studieren, studieren geht [auch] über probieren.

Steckbrief

• Inventarnr.: 496
• Objektbezeichnung: Nyltestoberhemd
• In der Sammlung seit: 21.05.2001
• Datierung: 1960er Jahre

Warum bügeln? Es gibt doch Nyltest!

„So sehen wir den Kaugummi kauenden Ami und den Italiener im rot-weißen Streifenhemd, der den Frauen den Kopf verdreht, während der hässliche Deutsche allenfalls mit Isetta und Nyltest-Hemd punktet“ - so frotzelt Hans von Seggern im Tagesspiegel. Das mit den Klischees zu den Herren der 1950er Jahre lassen wir hier mal dahingestellt und wenden uns dem Material zu.

In Nyltest steckt nicht nur begrifflich das noch heute bekannte Nylon drin. Die Faser, die einige mit Damenstrümpfen assoziieren, war in den 1950er und 1960er Jahren Bestandteil von Hemden, Blusen, Kittelschürzen und weiterer Alltagskleidung.

Warum war die Nyltest-Ware ab Mitte der 1950er Jahre so beliebt?

In den 1950er und 1960er Jahren besaß nicht jeder Haushalt eine Waschmaschine. Der Schmutz musste noch per Hand von der Wäsche entfernt werden. Das war eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Außerdem mussten die Kleiderstücke auch noch gebügelt werden, was im Haushalt viel Zeit und Nerven kostete.

Dann kam das Nyltest-Hemd, das laut Etikett folgendes versprach:

„Getestet und kontrolliert, garantiert bügelfrei, 60° Wäsche, Nyltest, Nylon 66, Optima“

„Nyltest“ versprach Komfort: Ein Hemd, das nach dem Waschen auf den Bügel gehängt werden konnte und am nächsten Tag knitterfrei angezogen werden konnte.

Für diese Erleichterung nahmen viele Träger_innen in Kauf, dass sie das Hemd oder die Bluse höchstens einen Tag tragen konnten. Der Schweißgeruch fing sich in diesen Kleidungsstücken sehr schnell.

Aber was sind schon persönliches Odeur und Tragekomfort gegen eine derartige Arbeitserleichterung?

Aus Alt mach Neu

Wann haben Sie das letzte Mal etwas selbst genäht statt im Internet zu bestellen?

Martha Eller, 1928 in Guntersblum am Rhein geboren, fertigte um 1948 im Alter von etwa 17 Jahren dieses Kleid. Sie war in dieser Zeit, kurz nach dem Krieg, nicht alleine damit. Es fehlte an allen Ecken, überall musste improvisiert werden. Nur wenn die Frauen es nicht selbst gelernt hatten, übernahmen Schneiderinnen die Arbeit. Martha Eller zum Beispiel lernte das Nähen von katholischen Schwestern, die im Nebengebäude der Kirche Nähunterricht gaben.

Für das Oberteil des Kleides benutzte sie eine ehemalige Anzugjacke, möglicherweise von ihrem Vater. Für das Rockteil kaufte sie einen karierten, flanellartigen Stoff. Diesen verwendete sie auch für Ärmeleinsätze am Oberteil. Die Ärmel sind generell recht eng geraten, denn der Stoff war knapp.

Das Kleid war insofern etwas Besonderes, als es nur zu besonderen Anlässen getragen wurde. Im Alltag wurde weniger „gute“ Kleidung getragen. Martha Eller trug es, anders als beispielsweise ihren alten Rock aus rotem Fahnenstoff, ausschließlich sonntags zum Spazieren gehen und zu Veranstaltungen wie „der Kerb“, der hessische Ausdruck für Jahrmarkt, oder auf dem Guntersblumer Markt und beim Singen in der Kirche (Gesangsverein).  

Nach einem ereignisreichen Tag wurden abends die Falten wieder von oben bis unten gereiht und gebügelt, damit am nächsten Sonntag wieder alles in Ordnung war. Das dauerte seine Zeit, denn der Stoff ist nicht für Falten geeignet.

Martha Eller war sehr stolz darauf, als sie von ihrer Verwandtschaft und ihren Freunden für ihr Werk gelobt wurde. Besonders die Begeisterung ihrer Schwester Louise für ihr Kleid freute sie sehr, da Louise die Gattin eines Herrenschneiders war und sich somit mit Qualität auskannte.  

Hätten Sie noch alte Kleidung im Schrank, die Sie zu einem Kleid umfunktionieren könnten? An die Nähmaschine, fertig, los!

Steckbrief

• Inventarnr.: 1512 a+b
• Objektbezeichnung: Satin-Schlafanzug (gemustert)
• In der Sammlung seit: 07.08.2008
• Datierung: ca. 1990

Das Leben des gemusterten Satin-Schlafanzugs

Es war einmal ein Schlafanzug, der schimmerte sehr schön, denn er bestand aus Satin. Das Muster des Schlafanzuges war grau, braun, weiß und schwarz und er hing in einem Second-Hand-Laden in Bochum. Wie er dort hingekommen war, das wusste er nicht mehr, aber er hatte verstanden, dass es eine Möglichkeit gab aus dem Laden herauszukommen: Gut aussehen, gut passen und sich vor allem gut anfühlen.  

Dann kam Charlotte mit ihrem ersten Freund vorbei. Ihr gefiel der Schlafanzug und sie gefiel dem Schlafanzug. Er hörte die magischen Worte „Ich möchte gerne einen Opa-Schlafanzug haben.“ Wusste Charlotte denn, wo er herkam? Zu ihr wollte er, sie schien ihn so gut zu kennen. Also gab er sich Mühe, indem er glänzte und seine Farben zum Leuchten brachte. Charlotte lächelte ihren Freund an und der kaufte den gemusterten Satin-Schlafanzug.

Es begann ein aufregendes Leben für den Schlafanzug. Fast jeden Tag trug Charlotte ihn. Sie wusch ihn, sie legte ihn in den Schrank, sie holte ihn raus, sie zog ihn an und ging schlafen. Er merkte, dass der Stoff rund um die Knopflöcher bereits zerfaserte. So oft machte Charlotte, die Knöpfe auf und zu. Aber das störte ihn nicht, denn es zeigte nur, dass sie ihn wirklich gerne mochte. Niemals wurde der Opa erwähnt und der Schlafanzug fand nicht heraus, woher er kam. Dafür freute er sich umso mehr, dass er Charlotte Freude bereitete. Sie trug ihn gern, was kümmerte ihn da die Vergangenheit. Doch dann geschah es. Charlotte fing an andere Schlafanzüge zu tragen. Die hatten keine langen Beine, die waren nicht aus Satin und nicht gemustert. Immer öfter lag er im Schrank. Immer seltener wurde er in die Hand genommen. Im Schrank schlief er ein und erinnerte sich an die letzten fünf Jahre.

Dann holte Charlotte ihn wieder raus. Er dachte bei sich, dass sie wohl zur Vernunft gekommen sei, schließlich wäre er der beste Schlafanzug, den man sich wünschen könne. Sie nahm ihn, lächelte und packte ihn in ihre Tasche. Das nächste, was er sah, waren kahle Räume. Charlotte redete mit jemandem, erzählte von ihrer Zeit mit dem Schlafanzug und dann – ging sie. Würde Charlotte zurückkommen? Am Anfang konnte der Schlafanzug es nicht fassen. Charlotte hatte ihn verlassen. Der Schlafanzug wurde genommen und betrachtet. Er schaute sich seinen neuen Besitzer an, aber der schien ihn gar nicht anziehen zu wollen. Er wurde genau untersucht, vermessen, fotografiert und mit einer Nummer versehen. Nun hängt er zwischen anderen Schlafanzügen und wird ab und zu hervorgeholt und erneut betrachtet. Dann erzählt der Schlafanzug seine Geschichte, von seiner Geburt, vom Opa und Charlotte und wie es ihm bisher erging. Ab und zu, wenn es ganz ruhig ist, träumt er und wünscht sich, dass es Charlotte gut geht.